Costa da Morte

Increíble costa de Galicia que abarca desde Cabo Roncudo hasta el Cabo Fisterra.

Algo curioso se avecina, jajajaja , pues la historia de Costa da Morte y su topónimo se ve mezclada continuamente con ritos, leyendas y realidad..

Esta parte del litoral gallego ha sido testigo de innumerables desastres y naufragios a lo largo de los años, y se cree que en parte a esto viajeros y escritores románticos de Francia e Inglaterra dieron a esta parte de la costa de Galicia el nombre que hoy día lleva, Costa da Morte.

No fue hasta a finales del siglo XIX cuando por primera vez se acuño por escrito (1904), este honor perteneció a la escritora inglesa Annette Meaking, amiga personal de la reina Victoria, la mujer del gran rey Alfonso XIII.

Por otro lado tenemos un poema escrito por Eduardo Pondal titulado “A Costa da Morte”, que aunque se data antes de 1908, no se puede asegurar que sea anterior a la acuñación de Annette Meaking

A Costa da Morte
De Traba ao Villano
esténdese informe,
cal negra serpente,
cal caimán enorme,
a costa de ferro,
a costa de bronce:
manchada d’areas,
qu’a trozos a cobren,
somella unha besta,
unha besta enorme,
plaga de tiña,
de lepra deforme.
O fero Britano
cruzando do norte,
de medo tembrando,
escrama de longe:
“¡A costa do pranto,
a costa da morte!”.

As libres gaivotas,
que da altura volven
e nas altas cimas
d’altos fachos dormen,
voando, voando
nas alas do norte
cand’esta sublime,
fatal reconocen,
en longa ringleira
seu camiño torcen,
que tanta esquivez
as repela e tolle;
e voando, voando
s’apartan ao longe,
e parez que digan
co seu canto forte:
“¡Fujamos, fujamos,
a costa da morte!”.

Eduardo Pondal

Leyendas más antiguas ( y esto lo cuento por amor a la realidad y por echar un cubo de agua fría a algún cristiano que otro…) hablan del Camino de las Estrellas, hoy en día convertido en “Camino de Santiago”, que terminaba en Finisterrae (Fisterra) y por donde antiguos caminantes celtas llegaban de toda Europa al lugar donde el Sol moría cada día para renacer a una nueva vida de Luz, de ahí el nombre de “costa da morte“.

Dentro de las mil y una leyendas lo que esta claro es que Costa da Morte es peligrosa, de océano inquieto y rocas afiladas…

¡Atentos a lo que nos tiene preparado!

Como en todos los viajes estaría condenada si me pusiera a enumerar, cada playa o cada lugar que hemos buscado, en su lugar os intentar ofrecer la mejor de las informaciones y lugares recogidos entre aventura y aventura.

Allá vamos (o eso intentamos, jejeje)

COMARCA DE BERGANTIÑOS

  • CAIÓN

Entramos por Praia de Barrañán, una playa de arena fina e ideal para hacer surf. Aunque peligrosa en sus resacas, está bien señalizada.

Praia de Barrañán
Praia de Barrañán

Esta playa tiene un inmenso aparcamiento de tierra al otro lado de la carretera, un sitio donde poder hacer noche si la playa nos enamora.

Praia de Barrañán
Praia de Barrañán

Nosotros lo dejamos atrás y continuamos en dirección Caión, un pequeño pueblo costero que contaba con un puerto ballenero.

 

 

Aprovechamos para tomar un café en el puerto donde los perros son bienvenidos y nosotros nos encontramos como en casa, además de poder ver las fotografías antiguas del la historia de este pueblo.

 

 

Saliendo del pueblo en dirección suroeste nos encontramos con el Mirador de Caión que nos permite ver una estampa que bien podría ser la postal perfecta de este pueblo.

Mirador sobre caion
Mirador sobre caion

Continuamos en dirección Sur hasta entrar en Carballo.

  • CARBALLO

Y llegamos a Camiño Pedra Sal, un pequeño camino de tierra que recorre parte de la costa donde, casi sin querer me he embobado durante horas viendo los atardeceres y podría pasar noches enteras de luna llena , menguante o sin luna viendo como cruzan las estrellas el cielo para perderse en el mar…

Pedra Sal Praia da Arnela
Camiño Pedra Sal

Entre calas y playas nos encontramos con Praia da Arnela, un lugar especial para pasar la noche, el día o media vida si me dejaran…

Tras pasar horas viendo como el cielo ser tornaba en rojos, violetas, amarillos, naranjas…. nos despedimos y continuamos Costa da Morte hasta nuestra siguiente parada, Praia de Baldaio.

Conocida como Praia de Razo-Baldaio, unidas por un complejo dunar de 3 km (alguna de estas dunas ya está fosilizada), estas dos playas se diferencian y mucho la una de la otra.

Praia de Baldaio
Praia de Baldaio

Por un lado tenemos Praia de Baldaio con su Laguna, su marisma y su playa.

He de contar una pequeña historia sobre esta playa…

Durante 4 décadas, hasta los años 90, esta playa fue explorada y explotada por empresas privadas para la extracción de su arena. Destruyeron el paisaje de la ría, variaron sus corrientes, construyeron una pista que partió la marisma en dos, e incluso les impidieron a los vecinos y vecinas de la zona extraer de ella el marisco que les permitía subsistir.

Tras manifestaciones, revueltas e incluso la muerte de un joven torturado por la guardia civil, el Supremo cedió la laguna a los vecinos y vecinas los cuales han acometido un importante trabajo de recuperación ambiental para intentar devolverle su apariencia original.

Praia de Baldaio
Praia de Baldaio

Os dejo la pernocta de Baldaio y ya de paso no dudéis en hacer una rutilla por la laguna y sus alrededores. Procurad ir por los senderos marcados y no pisar la flora.

Praia de Baldaio
Praia de Baldaio

Por otra parte, tenemos Praia de Razo, una playa surfer 100%, personalmente, rehuyo de las masificaciones y en este caso, ni aparcamiento, ni espacio…

Praia de Razo

  • MALPICA

Siguiendo la línea de costa en dirección Sur llegamos a Praia das Torradas.

Praia das Torradas
Praia das Torradas

Un arenal protegido y muy poco concurrido, donde aprovechamos para hacer noche.

Aunque se podría considerar un milagro lograr la única plaza de aparcamiento disponible.

Praia das Torradas
Praia das Torradas

Todas las fincas colindantes a la entrada de la playa, están cerradas con un cartel de privado… (me entristece de forma soberana la falta de civismo).

Aún así la ubicación nos permite una vista nocturna inmejorable de Malpica y de Razo.

Praia das Torradas
Vistas de Malpica desde Praia das Torradas
Praia das Torradas
Vista de Razo desde Praia das Torradas

Después del cafetín de buena mañana arrancamos hacia Praia O Rías, aquí, Costa da Morte empieza a dejar ver su gran valor furgonetero, en cada rincón un lugar perfecto para dormir, aunque me faltarían años para dormir en todos, no dejaré sin especificar cada lugar, nunca de sabe cuando podemos necesitar una noche un mapa para encontrar un sitio decente para dormir.

Volviendo al tema. Esta playa es un lugar perfecto para viajar en familia o entre amigos numerosos.

Tiene un buen aparcamiento, la playa está al lado de un merendero y al igual en Praia das Torradas nos encontramos con una ducha de manantial, reconozco que está congelada, pero no le hago ascos al agua dulce tras varios días bañada en salitre jejejeje.

Praia O Riás
Praia O Riás

Una zona bastante tranquila para pernoctar, os dejo el enlace del mapa y su pernocta aqui.

Continuando por la línea de costa y pasando Punta Falcoeira está Praia de San Miró.

Punta Falcoeira
Punta Falcoeira

Esta es una pequeña playa en forma de media concha, situada en un ámbito virgen y a unos 9 kilómetros de la capital municipal. De arena blanca y fina, es una playa ventosa y con fuerte oleaje demandada por los surfistas.

Praia de San MIró
Praia de San MIró

La entrada a esta playa se hace por unas escaleras de madera por la que a mano izquierda cae una pequeña cascada de agua dulce sobre las rocas hasta la playa.

No es que sea un lugar perfecto para pasar la noche, pero en caso de necesidad, el aparcamiento es plano y aunque esté a pié de la carretera, no se considera una carretera de mucho tránsito. Os dejo el enlace de la pernocta (no todos tenemos los mismos gustos a la hora de escoger sitio, ya me contaréis).

 

 

Praia de San MIró
Praia de San MIró

No todo son playas, dunas y marismas, si me habéis seguido un poquitín sabréis que siempre estoy buscando cosas diferentes que iluminen mis retinas.

Pues sin salir de la línea de costa y pasando por una pista de tierra, bien conservada (cualquiera podría bajar sin problemas de atascos), se puede llegar hasta Muiños da Ribeira, la gran peculiaridad de estos molinos es su ubicación.

Muiños da Ribeira ou de Ardeleiro
Muiños da Ribeira ou de Ardeleiro

Personalmente no había visto nunca molinos de agua a orillas del océano.

Alimentados por Rego dos Muiños ou das Ondas, se distribuyen 5 molinos que aprovechan el caudal antes de que caiga al Océano.

Construidos en mampostería y cuentan con un único pie. Dependiendo de la situación de la estructura, varía la solución dada para que el agua bajee con fuerza hacia la rueda, y encontramos molinos de canal y de cubo. No os perdáis la rutilla pequeña y especial que se puede hacer por la zona donde explicaré con mas detalle los nombres, construcciones y situaciones de cada uno de estos 5 molinos.

Muiños da Ribeira ou de Ardeleiro
Muiños da Ribeira ou de Ardeleiro

También os dejo la ubicación exacta y perfecta para dormir con unas inmejorables vistas de los molinos y los acantilado que los rodean.

Y continuando nuestro camino hacia Malpica nos encontramos con un Dolmen.

Dolmen Pedra da Arca
Dolmen Pedra da Arca

El Dolmen Pedra da Arca se data entre el 3500 y el 2700.

Es uno de los Dólmenes más grandes de Galicia, con cámara poligonal y corredor orientado al Oeste.

Dolmen Pedra da Arca
Dolmen Pedra da Arca

Cuenta la leyenda que una mora construyó Pedra da Arca cargando piedras en la cabeza mientras hilaba y amamantaba a un niño…

(emmm yo que sé , os cuento lo que encuentro… ahora no sé de donde han sacado tal información los de la Xunta . jajaja )

No es un enterramiento aislado ya que próximos a este existen otros túmulos que seguramente visitemos y que demuestran la importancia de a cultura megalítica de Costa da Morte.

Dolmen Pedra da Arca
Dolmen Pedra da Arca

Al fin entramos en Malpica, momento recarga de despensa, jajajaj.

Mucho ojo con los pueblos de Costa da Morte, las calles se estrechan, los balcones de las casas y algún que otro impedimento pueden hacer del viaje un tormento, antes de entrar revisar mapa o preguntar.

Nosotros bajamos hasta el puerto donde encontramos un aparcamiento bastante perfecto (y digo bastante por la afluencia de gente por la zona)

Malpica
Malpica

Aún así un paseo por su puerto no desmerece la visita.

 

 

Después de disfrutar de los colores de su puerto y de ver lo bien que le sientan a Noite, continuamos en busca de un lugar para dormir.

Pasamos por Praia de Seaia una playa con dos aparcamientos, digamos que uno en su entrada norte y otro situado en el centro . El aparcamiento Norte tiene espacio para un par de furgos y el central tiene tanto desnivel que sería imposible hacer noche en el.

Praia de Seaia
Praia de Seaia

Dándole varias vueltas y considerando las posibilidades de esta costa seguimos bordeando sus acantilados hasta el Mirador de San Adrián, por donde discurre “O Camiño dos Faros” (camino de los faros) y lugar que contiene una leyenda de cristianización.

A pesar de ser una zona con bastante afluencia de gente por el camino y la senda peatonal que la une con las diferentes playas, lo encuentro un sitio muy curioso para dormir y con unas vistas que me han dejado varias horas de juego con la fotografía nocturna hasta lograr esta fotografía de Malpica….

Mirador de Santo Hadrián
Vistas de Malpica desde el Mirador de San Adrián

Desde el mirador y a mano izquierda podemos observar las Islas Sisargas, una Reserva botánica de endemismos gallegos y un excepcional refugio de aves migratorias.

Actualmente, de la presencia humana sólo son testigos el faro de San Adrián y los restos de la ermita de Santa Mariña, destruída en la Edad Media en las invasiones normandas.

Mirador de Santo Hadrián
Vistas de las Islas Sisargas desde el Mirador de San Adrián

Eduardo Pondal nombraba a las Sisargas en sus poemas…

… e van en ringleira
gritando e voando,
en demanda das illas Sisargas,
eu noto reparo.
Ah! quen fora como elas tan libre!..

… y van en linea
gritando y volando,
hacia las islas Sisargas,
yo siento reparo.
Ah! quien fuera como ellas tan libre!…

Nosotros logramos encontrar en el mirador una noche perfecta.

Aunque por la mañana la afluencia de gente rompe la tranquilidad, pero las vistas lo merecen.

Os dejo el mapa para una bonita noche, ya me iréis contando.

Después de una noche increíble en el Mirador de San Adrián pasamos a Praia de Beo.

Praia de Beo
Praia de Beo

No es que tenga mucho aparcamiento, ya que entran 4 furgos apretaditas, pero esta playa nos proporciona un merendero con parrillas y agua dulce. Para una tarde en familia o a solas es una perfecta ubicación.

Praia de Beo
Praia de Beo

A la salida de la playa, encontramos un lavadero con una fuente y el pequeño Porto da Tella, un puerto natural encajonado entre estas rocas de Beo, desde el que seguimos nuestra ruta en dirección a Praia de Seiruga.

Praia de Beo
Praia de Beo

Os adjunto mapa como siempre, hay gustos para todo.

Seguimos dando botes por Costa da Morte hasta llegar a Praia de Seiruga, un entorno de gran importancia natural en frente de las Islas Sisargas. El humedal del Xuncal do Martelo es elegido por patos, garzas o nutrias para anidar o descansar de sus viajes.

Praia de Seiruga
Praia de Seiruga

Encontramos en este lugar el sitio perfecto para viajar con los perros, ya que pueden prohibir entrar en la playa, pero el arenal que se extiende hacia el interior del Río Esteiro nos permite resguardarnos de humanos cerrados de mente al mismo tiempo que nos podemos pegar un baño y refrescarnos.

Praia de Seiruga
Praia de Seiruga

Un buen y amplio aparcamiento nos deja la mejor de las opciones para pasar el día y la noche con toda la tranquilidad del mundo.

En mi caso la luna llena provocó que me enamorara más si cabe de mi Rubioneta.

Praia de Seiruga
Praia de Seiruga

Os dejo el mapa listo para descarga , disfrutad de esta maravillosa costa sin desperdicio.

Entre Praia de Seiruga y el Faro de Punta Nariga(el faro más moderno de Galicia) se encuentra la pequeña Praia do Barizo.

Praia de Barizo
Praia de Barizo

Cuenta con espacio para dos furgos, ya que el resto del terreno de aparcamiento tiene un desnivel insalvable también nos ofrece unas  inmejorables vistas del puerto de Barizo.

Praia de Barizo
Praia de Barizo

Es la última playa de Malpica antes de entrar en Ponteceso.

Una bonita noche si encontráis hueco libre, aunque he de decir que no suele ser muy concurrida.

Nuevamente os dejo la pernocta por aquí.

En la frontera con Ponteceso y pasando la última playa de Malpica, Praia do Barizo nos encontramos el Faro de Punta Nariga, construido en 1998, es el faro más moderno de Galicia.

 

En el faro nos podemos encontrar con un mirador cara al mar en el que en su punta se encuentra un figura escultórica denominada el Atlante, hecha por Manolo Coia en bronce.

 

Este lugar contiene un aspecto especial, tanto a nivel cultural como paisajístico.

A los alrededores del Faro, cualquiera con un poco de imaginación podrá jugar a eso que jugábamos de pequeños con las nubes.. si… ese juego de buscar formas, pero en este caso con las rocas, pues la erosión del agua y aire hacen de ella un zoo rocoso de lo más peculiar.

Punta Nariga
Formaciones rocosas en Punta Nariga

Con respecto a la parte cultural a la que me referiré con indignación está el Petroglifo Cruces, el cual tras 1 hora dándole vueltas al mapa, a artículos, y pateando monte no logré encontrar…

Se trata de un petroglifo con cruces latinas pometeadas y patadas, en lo que parece un barco de de dos mástiles y textos gravados a lo largo de una roca de unos 3m.

Pero lo dicho no he logrado encontrar más que artículos nombrándola y alguna que otra foto suelta. El petroglifo no está inventariado, quizás más adelante pueda daros más información. Por el momento nosotros seguimos en dirección a Ponteceso.

Faro de Punta Nariga
Faro de Punta Nariga
  • PONTECESO

Nuestra primera playa en Ponteceso es Praia de Niñóns, una playa perfecta con sombrita y agua dulce y sin problemas en cuestión de perros ya que vive en la mismísima playa una señora con un cruce de corgi galés correteando por allí.

Praia de Niñóns
Praia de Niñóns

Tras salir de Punta Nariga con un mal regustillo por no haber encontrado el Petroglifo tras intentarlo con todas mis ansias, la verdad es que encontrarte con una playa como esta me da vidilla.

Praia de Niñóns
Praia de Niñóns

Aquí os dejo el mapa si os apetece huir del turismo y refugiaros en una playita virgen, no dudéis en visitarla.

Pasando Praia de Niñóns y en dirección Ponteceso, se encuentra Porto de Santa Mariña, donde podemos obtener unas buenas vistas de Punta Nariga.

Porto de Santa Mariña (Ponteceso)
Porto de Santa Mariña (Ponteceso) Vistas a Punta Nariga

Un pequeño puerto de pescadores con sus casetas para guardar las embarcaciones y sus aparejos, perfecto para alejarse del turismo y donde sin duda los perros estarán aceptadísimos.

Porto de Santa Mariña (Ponteceso)
Porto de Santa Mariña (Ponteceso)

Os dejo el mapa con el aparcamiento donde podéis hacer noche y despertaros sin afluencia alguna de gente.

Continuando en dirección Sur llegamos a una de las mejores playas (para mi), da Costa da Morte, se trata de Praia da Barda.

Praia da Barda
Praia da Barda

Aislada de la gente y con un canal  de agua dulce (que proviene de un caño)desembocando en ella, se convierte en el sitio perfecto para humanos y perros, un lugar para chapotear bien a gusto.

Se puede hacer de esta playa la noche perfecta. Un aparcamiento con amplitud para 3 o 4 furgos y con sombrita.

Praia da Barda
Praia da Barda

Por aquí os dejo el mapa.

Y de camino a Faro Roncudo pasamos por un Parque Eólico que nos deja estas tremendas vistas.

Parque Eólico camino a Faro Roncudo
Parque Eólico camino a Faro Roncudo

Vale, ya se que no son muy bonitos, pero es cuestión de… ¿Buscar la perspectiva?

Bueno, la verdad es que no fue una ruta planificada y la cuestión en disfrutar aunque sea de los eólicos.

Finalmente llegamos a Faro Roncudo, Su nombre proviene del sonido Ronco de las olas rompiendo contra la costa. Se dice que el mejor percebe de Galicia se extrae de estas rocas.

Faro Roncudo
Faro Roncudo

No es que el Faro sea gran cosa, de echo esta cubierto de ¿Azulejo?

Cosas raras, que no os caiga un azulejo en la cabeza, jejejeje

Faro Roncudo
Faro Roncudo

Aún así, tiene un aparcamiento plano con un merendero a pocos metros del faro bastante decente para hacer una paradita ya sea a comer o nocturna.

Así que os dejo el mapa..

Nos dirigimos a Corme a hacer la compra y a socializarnos un poco, que a este paso me olvidaré las pocas aptitudes sociales que me quedan.

Vistas de Corme
Vistas de Corme

¡Y en su puerto nos encontramos con los afamados percebes!

Puerto de Corme
Puerto de Corme

Como adoro estas cosillas…

Ya hace un par de días que la Rubi estaba llena de todo menos de agua limpia..jejeje, desesperada y a punto de pagar los 22 eurazos que exige un camping de la zona para vaciar aguas (cosa que creo que debería ser gratuita, no hago noche, solo es mi deber como furgo, vaciar las aguas donde toca, pero cobrar el día completo me parece un abuso, debería haber unas cuotas para estos servicios.

Salida Sur de Corme AC-424
Salida Sur de Corme AC-424

 

Pero vamos a lo que íbamos que me pierdo yo sola por el camino.

Corme me salva la cartera, sin indicar y recién construido a la salida de Corme ésto es lo que nos encontramos.

Área de Caravanas de Corme
Área de Caravanas de Corme

Os dejo el mapa con la ubicación exacta. Todo un puntazo para la zona ya que escasean las AC gratuitas.

Más que preparados gracias al Área de Caravanas de Corme, llegamos a la preciosa e increíble Praia da Ermida con sus hermosas vistas de Illa da Estrela, de la que se cuenta que en su día estuvo unida a la costa por un brazo de arena del que hoy no queda ni rastro.

Praia da Ermida
Vistas de Illa da Estrela desde Praia da Ermida

En la isla hay un castro y los restos de una capilla dedicada a la Virgen del mismo nombre. Se encuentran también antiguas sepulturas de marineros desconocidos que traía el mar.

Praia da Ermida
Vistas a Illa da Estrela y Puerto de Corme desde Praia da Ermida

El complejo dunar de Praia da Ermida también está incluido en las protecciones LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) Costa da Morte y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Uno de los valores ecológicos de este lugar que se debe respetar es el humedal formado por Rego de Guxín. Por eso, evita desplazarte hasta la playa por fuera de la rampa de madera y los perros pueden estar en la playa, trata de tenerlos junto a ti en la pasarela, solo es un paseo.

Praia da Ermida
Praia da Ermida

Nosotros disfrutamos de juegos y más juegos hasta el anochecer.

Esperando y esperando así nos quedamos con la vista de Corme gravada para siempre en las retinas.
Praia da Ermida
Vistas de Corme desde Praia da Ermida

Una noche en la que el sueño no fue bien recibido. Noches de postal, ojos como platos.

Aquí os dejo el mapa de la pernocta.

Después de un dia de juegos y una noche de ensueño arrancamos hacia Praia de Valarés, pero no sin hacer una parada antes en Pedra da Serpe.

Pedra da Serpe
Pedra da Serpe

Se trata de un monumento único de suma importancia. De origen desconocida sigue siendo objeto de investigación por muchos historiadores.

Se trata de una piedra de granito con el relieve de una serpiente, sobre el que se clavó una cruz. El culto a la serpiente ya aparece en tiempos prehistóricos, pero estos cultos paganos fueron combatidos por la Iglesia Católica por la simbología de Ciencia y Medicina, desde los mismos Egipcios,  recordemos la figura del Dios Romano de la Medicina, Asclepio, cuyo símbolo era una Serpiente enroscada a un palo, siendo muchas veces este un “Palo alado” con dos Serpientes del Caduceo del Dios Hermes,

Pedra da Serpe
Pedra da Serpe

En la base podemos apreciar la figura de una serpiente con alas, algo excepcional en el mundo occidental, con la cabeza bien definida y con su cola terminada en punta triangular.

Pedra da Serpe
Pedra da Serpe

Os dejo la leyenda cristiana, para algún que otro curioso al que le gusten los cuentos.

La leyenda cristiana cuenta que fue San Adrián, patrón de esta parroquia, el que libró a esta tierra de una plaga de serpientes, al golpear fuertemente con el pié en el suelo y hacerlas desaparecer a todas, quedando encantadas bajo esta piedra.

Saliendo de la increíble Praia da Ermida y parando a visitar de camino a Pedra da Serpe, llegamos a Praia de Valarés.

Praia de Balarés
Praia de Balarés

Una playa con todo lujo de servicios. Bar – Restaurante, socorristas, baños, un pinar con merendero, duchas…

Lo mejor es que se permite pernoctar (NO ACAMPAR) en la zona superior de la playa, aunque tiene algo de inclinación, es salvable.

Praia de Balarés
Praia de Balarés

Aunque estos lugares no son santo de mi devoción, aproveché las duchas de la playa para refrescarme ante tanta calor, la fuente para llenar aguas, comí unos calamares en el restaurante y lo gocé con la sombrita del pinar. No hay queja.

Os dejo el mapa con la ubicación.

Desde aquí aprovechamos para subir al Mirador de Monte Branco en busca de unas buenas vistas del Río Anllóns y su desembocadura.

Mirador de Monte Branco
Mirador de Monte Branco

También nos encontramos con una mención a Eduardo Pondal, nacido en POnteceso le dedicó un poema a este mirador…

“Monte Branco, monte Branco
Cando te vejo de longe
verto a soas triste pranto

Pois as nosas alegrías
ós dous nos foron fallando
a tí das túas areas
os ventos te despoxano
a min tamén me fallecen
aqueles gustos pasados
¡Ti negreas ¡eu teño a cabeza
chea de cabelos brancos!”

MIrador de Monte Branco
Mirador de Monte Branco

La literatura enlazada con un paisaje, sentimientos en palabras que expresan un amor por una tierra que sin duda comparto.

No podía evitar enseñar a mi observador casual, un Lagarto Ocelado.

Me gusta cualquier clase de vida aunque me mire indignada sin haberme ni acercado.

Con una sonrisilla gracias a la compañía inesperada arrancamos hacia Río Anllóns para hacernos una rutilla que seguro que no defraudaría a nadie.

La desembocadura y toda la ensenada que se encuentra en el Espacio Marino da Costa da Morte (ZEPA Costa da morte), un lugar de gran importancia ecológica, puesto que es un refugio perfecto para aves migratorias como mediterráneas.

Estuario Río Anllóns
Estuario Río Anllóns

La decisión más lógica, para mi, conocer este increíble espacio haciendo una ruta que comienza desde la misma zona de pernocta.

El estuario del río Anllóns, situado en los municipios de Ponteceso y Cabanas, es el mejor lugar de toda la Península Ibérica para poder observar especies pertenecientes a la avifauna de América del Norte durante el paso otoñal.

Por aquí os dejo el mapa del aparcamiento que, por cierto, tiene una sombrita perfecta para los días de calor.

  • CABANAS DE BERGANTIÑOS

Esta es nuestra última parada de Ponteceso antes de embarcarnos en Cabanas de Bergantiños a la que empezaremos a conocer por Praia do ¿Pendón? jajaja Nombres curiosos.

Praia do Pendón
Praia do Pendón

Hacemos la parada dedicada al juego, en una playa semiurbana y sin nada de oleaje.

La playa está rodeada por un paseo marítimo desde el que se pueden observar las diversas embarcaciones apostadas en la orilla.

Tras una entrada divertida en Cabanas de Bergantiños, continuamos ruta y vamos en busca del Mirador do Taboido o de Aguieira que nos ubicará en frente del brazo de arena que hemos recorrido en el Estuario del Río Anllóns.

Pues ya tocaba encontrar un lugar de ensueño, de esos rincones que me cuesta compartir pero que seguro que será el disfrute de muchos..

El Mirador de Aguieira se encuentra en la punta de Taboido y es un lugar escondido y tranquilo con unas maravillosas vistas a la ensenada de A Ínsua con el Monte Branco y la playa de Balarés al fondo…

Mirador da Aguieira en Punta do Taboido
Mirador da Aguieira en Punta do Taboido

Libertad y tranquilidad en estado puro. En ocasiones me cuenta explicar tanta belleza, ni las fotografías son capaces de captar lo que en solo un vistazo esta costa te hace sentir…

Nosotros encontramos en este lugar una de los mejores lugares para dormir de toda la zona.

Os dejo por aquí la pernocta. Espero que la disfrutéis.

Allá vamos, después de varias horas disfrutando de las vistas del Estuario del Río Anllóns desde Punta Taboido, es el momento de alejarnos un poco de la costa y los arenales e investigar el interior de Costa da Morte.

Llegamos a Castro de Borneiro, un poblado fortificado conocido como A Cidá o Cibdá y fue el primer castro de Galicia en ser datado con el método del Carbono 14.

Castro Borneiro
Castro Borneiro

Estuvo habitado entre los siglos VI a.C. y I d.C. y parece que la vida desapareció lentamente.

En el vivirían entorno a 300 o 400 personas que se dedicaban principalmente a la agricultura y ganadería.

Castro Borneiro
Castro Borneiro

Actualmente están escavadas las tres cuartas partes de la croa (quedando a la vista 36 construcciones), el barrio exterior algunas partes de las murallas

Leyendas de todo tipo rodean este lugar, no olvidemos que en muchos puntos de Galicia se cree que los dólmenes y castros fueron creados por mouras, seres mitológicos gallegos que vivían bajo tierra y lanzaban sus encantamientos a las gentes, para premiarlos con riquezas o al contrario, escarmentarlos por sus actos codiciosos.

Por eso no podemos decir que las mouras fuesen malas o buenas, eran lo que tú les hacías ser.

Moura
Moura

Las leyendas hablan de pilares de oro subterráneos que unen Castro Borneiro con el Dolmen de Dombate, pero sin duda me quedo con la leyenda más peculiar en la que dos ancianas en el último paseo de una tarde cualquiera se encontraron al pasar por el castro con una gallina muy bien cuidada y sus 9 pollitos, al regresar a casa, le contaron la anécdota  a sus vecinos y divagaron sobre como iría a parar allí una gallina tan bien cuidada.

Una de las ancianas, decidió ir en medio de la noche, coger la gallina y sus polluelos y llevársela a casa pero, al llegar e ir en busca de su marido para enseñársela, en el mandil donde las había recogido solo había piedras…

Una vez saciada de leyendas y con poco más de 600 metros de ruta obviamente se merece una visita.

Castro Borneiro
Castro Borneiro

A pocos metros de la general bajo un roble que nos ofrece su sombra amablemente encontramos un lugar para pasar el día o la noche, aunque bastante concurrido de turistas que curiosean por el castro.

Os dejo el enlace aunque no sería mi primera opción para dormir, tampoco es una negativa rotunda.

Justo a la entrada del camino nos encontramos con una fuente de agua potable donde verá a varios vecinos acudir a llenar sus garrafas.

Antes de entrar en Laxe, nos queda una última parada en Cabanas de Bergantiños, y es que a 2 km se encuentra el ya nombrado, Dolmen de Dombate, uno de los megalitos más importantes de Europa que corresponde al periodo del Neolítico.

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Dolmen de Dombate

Aunque existen megalitos de diferentes tipos y en distintas partes del mundo, donde más se han encontrado es en la zona atlántica de Europa, predominando los megalitos con funciones funerarias.

En este caso, está clasificado como túmulo, es decir, un enterramiento sobre el que se levantan piedras y tierra a modo de montículo. Los túmulos, además de ser fosas colectivos eran el lugar representativo de la comunidad que vivía en un determinado territorio, una especie de punto de referencia.

Dolmen de Dombate
Dolmen de Dombate

El acceso al Dolmen se hace a través del centro de interpretación ya que en 2008 se levantó la estructura museística en torno al el. La entrada gratuita aunque no se permiten perros.

El horario es de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00.

Aunque visualmente el cierre del Dolmen me ha dejado marcada, os recomiendo la visita.

  • LAXE

Pasamos un poco el pueblo de Laxe por encima, considerando las calles estrechas y la mala señalización de espacios estrechos y calles con balcones demasiado bajos, desaconsejo entrar por las calles de Laxe sin tener clara la ruta a seguir. Mi consejo, parar a tomar algo y preguntar en alguna cafetería como cruzar el pueblo con un vehículo amplio…(consejo que he seguido en casi cualquier pueblo de esta costa).

No me suelen poner nerviosa los pasos estrechos, pero después de varios atrancos en estos pueblos ya no me atrevo a vivir con el “malo será” del gallego feliz y positivo.

Finalmente llegamos a una playa de la que teníamos antojo desde hace tiempo. Se trata de Praia dos Cristais, una de las playas más peculiares de Galicia y sin duda la más peculiar de Costa da Morte, pues su arena no es arena, sino que son miles de cristales de colores erosionados con tiempo por el mar y el viento.

Praia dos Cristais
Praia dos Cristais

En esta zona de Laxe había un antiguo vertedero donde se tiraban las botellas y otros recipientes de cristal. El mar recogió esos restos y los devolvió pulidos en una obra de arte sobre esta pequeña cala.

Praia dos Cristais
Praia dos Cristais

Sobraría decir que está prohibido recoger los cristales de esta playa, pero como de vez en cuando hay algún zoquete estropeando lugares mágicos, lo resaltaré…

ESTA PROHIBIDO RECOGER LOS CRISTALES DE LA PLAYA.

Por encima de la playa hay un cementerio que ofrece las 2 únicas plazas de aparcamiento planas. Para el que no sea miedoso ni sea susceptible a dormir al lado de un cementerio os dejo por aquí el mapa.

Llegamos a Praia de Traba es la playa más grande, robusta y con mayor valor ambiental de Laxe.

Praia de Traba
Praia de Traba

Para mi gusto está bastante masificada, pero siempre se puede encontrar un hueco en uno de los varios aparcamientos que rodean la zona de playa y laguna.

Cuenta con casi tres kilómetros de largo y está rodeada de una inmensa playa de dunas, marismas y lagunas costeras llena de leyendas las cuales cuentan que las aguas de la laguna esconden la ciudad sumergida de Valverde, supuestamente maldita por el apóstol Santiago.

Considerado como un espacio protegido, en la laguna que desemboca por un pequeño canal al océano, se pueden encontrar gran variedad de aves entre las que podemos encontrar al martín pescador, carricero tordal, escribanos palustres, porrones moñudos, cercetas comunes, ánades azulones, gallineta común, garza real….

Praia de Traba
Praia de Traba

Un buen lugar para los amantes de las aves o de los deportes acuáticos ya que tanto el viento como las olas de la zona crean brillo en los ojos a cualquier surfer.

En los últimos cincuenta años la laguna ha disminuido, el ecosistema de Traba, como  otros complejos dunares y lagunas costeras gallegas, está en movimiento perpetuo.

Praia de Traba
Praia de Traba

Tenemos tres aparcamientos perfectos desde donde podemos iniciar una ruta alrededor de la laguna desde donde podremos escuchar y observar a las diversas aves que la habitan.

El primero en su parte Norte, el más cercano a la playa y el más masificado en época estival.

El segundo, situado en la entrada de la laguna y al lado de un observatorio, sería mi primera elección. Cuidad el lugar y no hagais mucho ruido. Disfrutad de los sonidos de los habitantes de la laguna.

Y el tercero ubicado en el Área Recreativa de Mordomo, por donde hasta pasa el panadero. jajajajaja.

Por aquí os dejo el mapa.

 

TERRA DE SONEIRA

  • CAMARIÑAS

Entramos en Terras de Soneira por Camariñas y en pleno corazón da Costa da Morte se encuentra el pueblo pesquero de Camelle.

Una de las costas con más naufragios a nivel mundial, esperad a escuchar sus leyendas…

El pueblo de Camelle tiene mucho mas que un puerto, que un océano, que unas calles encantadas…. este pueblo tiene una historia de verdadero amor y corazón.

En la década de los 60, entre muchos de los viajeros que pasearon por estas costas, llegó un Alemán, llamado Manfred Gnädinger, un hombre que encontró en este lugar el espacio perfecto para vivir y crear sus obras de arte entre soledad y pasión por un océano.

mangfred
Mangfred en su casa

Se cuenta que cuando “Man el alemán”, como terminó siendo apodado, llegó a Camelle, impresionaba la elegancia de su buen vestir, los vecinos de la zona, ayudaron a su instalación proporcionándole una casa. Con el paso del tiempo Man conoció a una profesora de la que se enamoró y por la que fue rechazado.

Museo de Manfred Gnädinger
Museo de Manfred Gnädinger

Dicen, que a partir de ese suceso, “Man”, se fue a vivir a una chabola al lado del Mar donde dedicó el resto de su vida a crear sus obras de arte en el jardín de “el mundo”.

Con el tiempo, se despojó de absolutamente todo lo que no necesitaba y abandonó el mundo para encontrarse con el planeta. Terminó por vivir sin cortarse el pelo ni la barba y con un taparrabos mientras creaba sus obras al aire libre, utilizando piedras, plásticos, trozos de madera y hasta esqueletos de animales, y pintando en las rocas.

Museo de Manfred Gnädinger
Museo de Manfred Gnädinger

En los ochenta libró una cruzada, utilizando su cuerpo como escudo humano y como única arma, ante las máquinas que pretendían construir un muro de hormigón que ampliase el puerto de Camelle y que sesgaría su costa.

Logró salvar su costa y cambiar el proyecto del nuevo puerto que amenazaba con destruir aquella costa y lo hizo solo con su cuerpo ante las máquinas y enviando argumentarios poéticos a los políticos. Cuando se llevó a cabo la obra del puerto readaptada, se tendió sobre el cemento fresco para que su figura quedase plasmada como un fósil.

Museo de Manfred Gnädinger
Museo de Manfred Gnädinger

A cada visitante de su museo le pedía que realizara un dibujo en una de sus libretitas, era una forma de relacionarse con los demás ya que para Man en “cada papel está el alma de cada uno y mi objetivo es hacer un gran rascacielos con todas ellas “.

Museo de Manfred Gnädinger
Museo de Manfred Gnädinger

Pero en 2002, el naufragio del Prestige tiznó de negro sus obras, sus hijos, como él los llamaba, y Man no superó este desastre. Murió el día 28 de diciembre de ese mismo año.

Museo de Manfred Gnädinger
Museo de Manfred Gnädinger

Parte de sus obras y pertenencias a día de hoy están expuestas en el “Museo Man o alemán”. Su jardín particular, su casa mantiene algunas de sus obras a pesar de que en 2010 una de las tormentas que azotaron las costas se llevara gran parte de su obra.

Después de visitar el Museo y la casa del alemán nos damos una mini vuelta por el pueblo y nos vamos hacia el minúsculo puerto de Arou para hacer noche, revisando el mapa se observa una pequeña explanada al lado del puerto y de una pequeña playita llena de barquitas de colorines… a mi, que estas cosas me enamoran.

Puerto de Arou
Puerto de Arou

Por aquí os dejo su ubicación, sin duda un lugar con gran encanto o es que ya vengo enamorada con las historias de Man….jejejej

Después del Puerto de Arou, cruzamos el pueblo y llegamos hasta Praia Braña de Lazo una pequeña playa con vistas a Arou y a Punta Percebeira.

Praia Braña de Lazo
Praia Braña de Lazo

A pesar de que el aparcamiento está a pié de carretera, no es una carretera muy concurrida.

Saliendo de Praia Braña de Lazo y continuando por la costa llegamos al Mirador de Punta Lobeiras, un lugar para recapacitar…

Gran costa la que estoy conociendo, poco a poco y adentrándonos en el corazón da Costa da Morte con sus leyendas e historias hacen del tiempo algo más que simples recuerdos.

Tenemos unas tremendas vistas de Praia de Lobeiras, donde podríamos hacer noche si encontramos sitio y no nos atranca la arena…jejejeje

Mirador de Monte Lobeiras
Mirador de Monte Lobeiras

Personalmente no me atreví a bajar hasta la playa.

Al otro lado podemos observar el pueblo de Arou.

Mirador de Monte Lobeiras
Mirador de Monte Lobeiras

Decir que el mirador tiene una pequeña fuente de agua potable de la que sin duda nos servimos para rellenar alguna botella.

Os dejo por aquí el mapa.

No hay mejor sitio que los lugares donde las carreteras terminan, os aseguro que no os arrepentiréis.

Después de dedicar un poco de tiempo a disfrutar del pensar tranquilo, del respirar tranquilo, a observar sin más un mundo semiperfecto, un mundo destruido por el hombre y reavivado por la tierra en una continua lucha de equilibrios que poco a poco se va desestabilizando.

Llegamos al pequeño puerto de Santa Mariña, ubicado a las faldas de Monte Branco, una montaña con la duna remontable más alta de Europa llegando a cubrir unos 150m de altura.

Puerto de Santa Mariña (Camariñas)
Puerto de Santa Mariña (Camariñas)

Esta montaña se convertirá en la apertura de la ensenada do Trece cerrándola el Cabo Trece junto con el Cementerio de los Ingleses.

Pleno corazón da Costa da Morte, plagada de leyendas e historias de naufragios y piratas.

Este lugar es perfecto para pasar la noche antes de aventurarnos a conocer gran parte de la historia de esta costa.

Puerto de Santa Mariña (Camariñas)
Puerto de Santa Mariña (Camariñas)

Por aquí os dejo el mapa.

Llevo días leyendo las historias de naufragios de esta costa y sigo con ansias de más conocimiento.

Por fin llega nuestra incursión plena al corazón da Costa da Morte, comienza el brillo puro de mis retinas, estos paisajes de Galicia me ponen los pelos como escarpias.

Desde el Puerto de Santa Mariña hasta Cabo Vilán, discurre una pista de tierra de aproximadamente 14km, en un estado mejorable pero practicable, por la que continuaremos nuestro camino.

Al pasar Monte Branco, se puede ver como el viento que golpea fuertemente desde el océano provoca que la arena suba por la ladera de la montaña creando la duna remontable más grande de Europa con 150m de altura.

Camino al Cementerio de los Ingleses
Camino al Cementerio de los Ingleses

Un ecosistema muy delicado que da cobijo a la “Caramiña” (corema album) una pequeña planta dunar protegida y en peligro de extinción. Esta misma planta es la causante de la toponimia de Camariñas.

Caramiña (Corema album)
Caramiña (Corema album)

Si realizamos alguna ruta deberemos tener extrema precaución en no pisar el manto vegetal de las dunas y pisar siempre en las zona donde el viento pueda regenerar.

Camino al Cementerio de los Ingleses
Camino al Cementerio de los Ingleses

A las faldas de Monte Branco se extiende Praia do Trece, un gran arenal en estado virgen, no es el mejor sitio para pegarse un baño ya que sus aguas pecan de revueltas, pero las vistas no dejarán indiferente a nadie.

Y continuando por la pista de tierra llegamos hasta el Cabo Trece, ubicación del Cementerio de los Ingleses.

Cementerio de los Ingleses
Cementerio de los Ingleses

Antes de comenzar a rodar por esta zona hacía hincapié en las leyendas e historias de naufragios, pues bien, aquí se desarrolló una de las mayores catástrofes de naufragios de Costa da Morte.

En las últimas décadas del siglo XIX, naufragaron en la Ensenada do Trece 3 barcos Ingleses haciendo diversas rutas, los barcos se golpeaban contra las rocas de esta costa y el océano les impedía salir del barco, las personas pocas veces podían hacer algo por evitar la cruda realidad, llegar a costa con vida, es imposible.

Los botes se estrellaban contra las rocas, los que trataban de nadar desaparecían entre las olas y sus cuerpos, sin vida, terminaban sobre la arena de Praia do Trece.

El primero de ellos ocurrió el 5 de noviembre de 1883, con 37 marineros ingleses a bordo del barco de vapor Iris Hull en el que solo hubo un superviviente…

Siete años después, ocurría el gran desastre.

Un gran buque Inglés cruzaba por estas costas con 175 tripulantes, el HMS Serpent.

Nuevamente esta costa no perdona, y el HMS Serpent chocaba contra Punta do Boi destrozando el casco y hundiéndose a las 7 de la mañana frente a Praia do Trece.

Intentos de todo tipo para salvar sus vidas, el océano fue devolviendo a los más de 100 tripulantes a las playas do Trece, pero solo devolvió 3 cuerpos con vida.

Ante este desastre, se construiría el faro de Cabo Vilán para tratar de evitar estas tragedias.

Los cuerpos de los náufragos ingleses fueron enterrados en lo que a día de hoy se conoce como Cementerio de los Ingleses.

Una pequeña construcción cuadrangular donde está enterrada la tripulación y una habitación central donde están enterrados comandantes y oficiales.

Cementerio de los Ingleses
Cementerio de los Ingleses

Un lugar lúgubre y extraordinario, un pequeña mezcla de sensaciones me aborda en este lugar.

Una bonita localización para dormir, en el punto medio entre Monte Branco y Cabo Vilán.

Os dejo la ubicación exacta por aquí.

Continuando por la pista de tierra hacia Cabo Vilán nos encontraremos con otras dos playas con un aparcamiento algo más masificado por su acceso a Praia Balea y Praia Pedrosa.

Camino a Faro Vilán
Camino a Faro Vilán

El camino nos deja con unas tremendas vistas de Cabo Vilán y del Faro a 100 metros de altura coronándolo.

Antes de la construcción de lo que hoy se considera el faro, existía un pequeño faro de vapor puesto en funcionamiento en 1854.

Faro de Vapor en Cabo Vilán
Faro de Vapor en Cabo Vilán

Al no estar situado en la parte más alta, no era capaz de salvar la roca del cabo y dejaba zonas a ciegas. Se intentó solucionar volando con dinamita algunas zonas pero fue imposible.

En 1896 y 6 años después de la tragedia del Serpent se construía lo que a día de hoy se conoce como el Faro Vilán y el primer faro eléctrico de España.

Camino a Faro Vilán
Camino a Faro Vilán

 

Costa da Morte se hace de rogar en lo que se refiere a Áreas para autocaravanas, después de rodar algunos kilómetros a rebosar encontramos un maravilloso AC en plena área recreativa de Praia do Ariño, una playa ubicada en la desembocadura del Río do Porto.

Praia do Ariño
Praia do Ariño

A todo lujo, sin duda. A parte de tener donde vaciar las agua y rellenar, nos encontramos con un pequeño edificio al lado con baños y duchas; eso si, de agua fría, jejeje.

Área de Caravanas de Praia do Ariño
Área de Servicio de Autocaravanas de Praia do Ariño

En los alrededores nos encontramos un increíble pinar (excesivamente masificado para mi gusto) con mesas y parrillas a pocos metros de una playa tranquila y de arena fina.

Por aquí os dejo el mapa para esos momentos de apuro, tanto a la hora de dormir como de vaciar guas.

Y cruzando Río do Porto y orillas del mismo está el Pazo de Torres de Cereixo.

Torres de Cereixo
Torres de Cereixo

Aunque es de propiedad privada y no se permite el acceso a su interior (está puesto a la venta por 4,5 millones de euros), decidí visitar igualmente la localización ya que, aún solo por el paseo a orillas del río ya merece la pena.

A los pies de la torre se abre una pequeña plaza presidida por un Roble Centenario, en el que encontramos el sitio perfecto para aparcar a su sombra y dar un increíble paseo a orillas del Río do Porto.

Torres de Cereixo
Roble Centenario

Durante nuestro paseo nos encontramos con el curioso “molino de mareas”, construido en 1679, y utilizado para moler tanto con la fuerza del Río Riotorto como la de las mareas de la ría.

Torres de Cereixo
Molino de Mareas

A día de hoy solo es utilizado como vivienda particular.

Por aquí os dejo la ubicación bajo el Roble Centenario, disfrutad del lugar, realmente tiene un encanto más que especial.

 

Entrando en la comarca de Fisterra llegamos Muxía.

Localidad famosa por valores religiosos, los humanos se olvidan del gran valor natural que supone Muxía.

Muxía
Vistas de Cabo Touriñán desde Muxía

A veces me desespera escribir e incluso saber de estos temas. El que más y el que menos ya sabe que la iglesia y todo lo que la rodea para mí es una lacra que debería extinguirse.

Como casi todas las poblaciones de Costa da Morte los caminos son muy estrechos y normalmente solo suele existir una sola vía de cruce para vehículos de amplias dimensiones. jajajajaja (Perdón , hoy me encuentro técnica) así que preguntamos en una cafetería la manera de llegar al Faro y por desgracia al Santuario de la Virgen de A Barca, una iglesia a la que la propia Tierra le pone fecha de caducidad.

Entre incendios y temporales este Santuario cada pocos años tiene que ser restaurado… creo que cada uno ve las señales que quiere ver… Me voy a salta “A pedra de abalar”, que supuestamente tiene propiedades milagrosas como “A pedra dos cadrís” y diversas piedras esparcidas a los alrededores de la Iglesia para llegar al monumento con más corazón. Se trata de ” A Ferida” ( la herida), un imponente monumento de Granito de más de 11 metros de altura que fue donada en memoria de todas las personas que vinieron a ayudar en el desastre del Prestige.

Muxía
Mirador do Corpiño en Muxía

Dejamos la furgo a pocos metros del Faro en una pequeña y perfecta explanada.

En lo respectivo al faro…. ¡que decir! jejejeje , poco más que una farola.

Faro de Muxía
Faro de Muxía

Os dejo el punto nuevamente en el mapa.

COMARCA DE FISTERRA

  • MUXÍA

Entrando en la comarca de Fisterra llegamos Muxía.

Localidad famosa por valores religiosos, los humanos se olvidan del gran valor natural que supone Muxía.

Muxía
Vistas de Cabo Touriñán desde Muxía

A veces me desespera escribir e incluso saber de estos temas. El que más y el que menos ya sabe que la iglesia y todo lo que la rodea para mí es una lacra que debería extinguirse.

Como casi todas las poblaciones de Costa da Morte los caminos son muy estrechos y normalmente solo suele existir una sola vía de cruce para vehículos de amplias dimensiones. jajajajaja (Perdón , hoy me encuentro técnica) así que preguntamos en una cafetería la manera de llegar al Faro y por desgracia al Santuario de la Virgen de A Barca, una iglesia a la que la propia Tierra le pone fecha de caducidad.

Entre incendios y temporales este Santuario cada pocos años tiene que ser restaurado… creo que cada uno ve las señales que quiere ver… Me voy a salta “A pedra de abalar”, que supuestamente tiene propiedades milagrosas como “A pedra dos cadrís” y diversas piedras esparcidas a los alrededores de la Iglesia para llegar al monumento con más corazón. Se trata de ” A Ferida” ( la herida), un imponente monumento de Granito de más de 11 metros de altura que fue donada en memoria de todas las personas que vinieron a ayudar en el desastre del Prestige.

Muxía
Mirador do Corpiño en Muxía

Dejamos la furgo a pocos metros del Faro en una pequeña y perfecta explanada.

En lo respectivo al faro…. ¡que decir! jejejeje , poco más que una farola.

Faro de Muxía
Faro de Muxía

Os dejo el punto nuevamente en el mapa.

Me han coincidido varios campos de fútbol al lado del mar, como el de Camiño Pedra Sal (Carballo).

Éste sin duda vuelve a ser un lugar a todo lujo. Escondido tras el campo de Fútbol de Arliña se encuentra un aparcamiento de tierra con acceso a una pequeña cala donde poder resguardarse de la afluencia de turista y donde los perros no tendrán problemas por pegarse un buen baño.

¿Quien quiere un escondite? Aquí os dejo como siempre el mapa listo para descargar en googlemaps.

¡¡Maaaadredelamorhermoso!! Menuda subidita para llegar al Mirador de Monte Facho Lourido, con sus 310 metros de altura nos regala las mejores vistas desde Cabo Vilán hasta Cabo Touriñán.

Monte Facho
Monte Facho

El nombre de “Facho” proviene de llama u hoguera. En la antigüedad estos lugares han tenido un papel importante ya que en su cima se encendía una hoguera para comunicarse con los alrededores, ya fuera para orientar a los barcos que bordeaban las playas o avisar a los pueblos cercanos de un ataque.

El aparcamiento no es una joya, pero ¿que me decís del lugar?

Entran dos furgos apretaditas, pero os aconsejo un amanecer desde aquí…

Como siempre mapita listo para descarga, aquí.

Pegamos un salto por la costa hasta llegar hasta un rinconcito especial.

Se trata de la increíble y aislada Praia da Moreira, aunque he de decir que si buscáis arena este no es vuestro sitio.

Praia de Moreira
Praia de Moreira

La playa se rodea de cantos rodados (piedras de gran dimensión erosionadas por el mar), pero el aparcamiento es un auténtico lujo.

Praia de Moreira
Praia de Moreira

Una planicie de hierba al lado de un pequeño caudal de agua dulce NO CANALIZADA, que desemboca entre los cantos rodados al mar.

Praia de Moreira
Praia de Moreira

Cuidad del entorno y recordad que NO se debe utilizar el espacio como camping. Visitar, dormir, disfrutad pero no acampéis durante semanas o el siguiente que quiera ir se encontrará con una señal de PROHIBIDO ESTACIONAR o UNA BARRA DE ALTURA DE ESAS QUE TAN POCO NOS GUSTAN.

Enlace al mapa aquí. Disfrutad como yo del paraíso.

Algunas conquistas enamoran.

Después de disfrutar hace unos meses de Cabo da Roca y su Faro en Portugal, el cual se corona como el punto más occidental del continente Europeo, llegamos también a Cabo Touriñán y su Faro el punto más occidental de la España peninsular.

Faro Touriñán
Faro Touriñán

Pero este no es el único dato curioso de este cabo.

Dos veces al año, del 21 de marzo al 25 de abril y del 13 de agosto al 22 de septiembre, Cabo Touriñán, es el lugar donde más tarde se pone el sol en toda Europa Continental.

Os dejo un video encontrado en Youtube que os lo explicará bastante bien.

Podría decirse que Praia de Nemiña es un auténtico paraíso pero, si bien el espacio natural es increíble, las pocas casas y bares que hay hacen del entorno un auténtico vertedero.

En los últimos años, esta playa fue cogiendo importancia para los deportes como el surf.

Praia de Nemiña
Praia de Nemiña

Tiene una buena zona de pernocta, pero espero que la suciedad de la que fui consciente fuera un error y esté más que subsanado.

No comprendo que se utilice el exterior del bar como vertedero de sus botellas.

Indignante.

Os dejo la zona en el mapa, supongo que fuera de temporada este lugar se convertirá en un paraíso.

  • CEE

Cuando comencé este viaje investigué en mil y una páginas y casi todas coincidían en que Cee, no tenía mucho que ver.

Recorriendo su costa y en búsqueda de algo que le lleve la contraria a todas esas páginas que subestiman a Cee me encuentro con una ruta muy especial llamada, “Roteiro da Meigha Lirea” y que se inicia desde Lires llegando hasta Praia do Rostro.

Roteiro de Lires
Roteiro de Lires

Iniciamos la ruta a pocos metros de la Capilla de Santo Estebo de Lires y bordeando “Rego da Carbaliza” comenzaremos un ascenso pasando por detrás del cementerio.

La ruta está muy bien conservada y señalizada con flechas.

Las flechas verdes nos indicarán la ida hasta Praia do Rostro,una playa salvaje e increíble, rodeada de leyendas de ciudades hundidas, historia y realidad…

Praia do Rostro
Praia do Rostro

Las flechas rojas nos indicarán la vuelta hasta el inicio de la ruta que pasa por Praia de Lires y su Ría que forma un limite natural entre Muxía y Cee.

Praia de Lires
Praia de Lires

La ruta por la parte interior no suma dificultad alguna pero, mucho cuidado con la parte de costa, ya que tanto el terreno como en ocasiones el clima de la zona puede hacernos peligrar. Caminad con cuidado y decirle a la gente que Cee, si tiene cosas que ver.

Os adjunto mapa…directo a vuestro móvil.

  • FISTERRA

Una de las playas más bonitas y emblemáticas de Costa da Morte, se trata de Praia do Rostro.

Un lugar de leyendas e historias…

Cuenta la leyenda que en este lugar está sumergida la ciudad de Dugium, que sucumbió bajo una enorme ola en un apocalíptico temporal quedando sumergida bajo arena y océano. Los restos encontrados de cerámicas, herramientas ..etc, no desmienten la leyenda.

Praia do Rostro
Praia do Rostro

Esta ciudad sería el principal asentamiento de la Tribu Celta de los Nerios, una tribu que adoraba al sol desde el Promontorio Nerio (Cabo Fisterra).

Una ciudad cosmopolita con un gran puerto gobernada por la Reina Lupa, la cual tuvo gran importancia histórica al negarse a enterrar al Apostol Santiago en sus Tierras.

¡VIVA LA REINA LUPA!

También se conoce que en la época sueva, un castigo infringido por el Rey Reckila a la ciudad de Dugium, Duio en la denominación medieval, por haber destruido sus habitantes los templos celtas y arrianos….

Me vais a matar por dejar la información así, jejejej, pero he sido incapaz de encontrar cual fue el castigo.

Praia do Rostro
Praia do Rostro

Una zona donde los temporales azotan con fuerza.

Tras el temporal de 2014 el océano se llevó toneladas de arena de esta playa dejando a la vista los restos del barco de vapor “Silva Gouveia”, una nave de más de 60 metros de largo y construida en Gran Bretaña que se hundió transportando toneladas de azúcar a Lisboa, quedando los restos de la embarcación bajo arena desde 1927.

La playa nos ofrece dos aparcamientos más que perfectos. El aparcamiento Norte y el primero que nos encontraremos bajando desde Lires y el aparcamiento Sur que se ubica sobre la desembocadura de “Rego de Cacheira” y que tiene un halo especial.

Praia do Rostro
Praia do Rostro

Los mensajes dejan claro que hacer ¿verdad? aunque la idea me parece de lo más original, no puedo dejar de pensar que estas ideas no serían necesarias ni me parecerían originales si la gente fuera un poco más cívica.

Praia do Rostro
Praia do Rostro

La playa también tiene una pequeña fuente de agua dulce en la que rellenar nuestras botellas de agua fresquita.

Praia do Rostro
Praia do Rostro

Os dejo coordenadas y mapa con las dos ubicaciones, convivamos con respeto y que perduren estos lugares, por favor.

Y llegamos a Cabo Fisterra.

Podría ceñirme al cristianismo y explicar la importancia de este Cabo para la iglesia y bla bla bla…pero, ( a sabiendas de que voy a ganar más de un enemigo) hay mucho fanatismo cristiano y mucho descerebrado que nos cuente esas historias.

La iglesia ya se ha encargado de que el mundo sepa el cuento pero os haré un pequeño resumen, cuentan que el apóstol santiago desembarcó aquí y que fue él, quien hundió la Ciudad de Dugium y reino de la Tribu Celta de los Nerios bajo las aguas del Océano y que éste es el último punto del camino de santiago.

Faro Fisterra
Faro Fisterra

Una vez hecho el breve resumen seguiré con la historia REAL.

Cuando los romanos llegaron a este lugar, presenciaron por primera vez el espectáculo sobrecogedor del sol hundiéndose en las aguas.

Encontraron un altar dedicado al Astro Rey Ara Solis, erigido por las Tribu Celta de los Nerios. Los romanos pensaban que este era el punto más occidental de la tierra y, por tanto, el mundo se acababa aquí. Era el finis terrae“.

Faro Fisterra
Faro Fisterra

Para muchas civilizaciones el Sol, era la fuente de vida de todo lo que ocurría en la Tierra, desde la agricultura a la fertilidad de hombres y mujeres. Según la tradición jacobea, en cambio, este altar fue encontrado por primera vez por los romanos, y destruido después por el apóstol Santiago en nombre de la cristiandad.

Ahora… que alguien me diga que tiene más sentido adorar a un carpintero que era padre, hijo y paloma a la vez.

Este cabo tiene un aparcamiento realmente especial aunque siempre abarrotado de gente, es el lugar perfecto para ver la puesta del sol desde “finis terrae” y desde el altar a “Ara Solis”.

Faro Fisterra
Faro Fisterra

Como siempre, mapa disponible aquí.

Salimos de Fisterra y el apelotonamiento turístico me deja sin palabras y con mas estrés del que estoy dispuesta a asumir.

Por ello toca desplazarse a un Faro ni tan llamativo, ni tan peculiar pero las vistas que deja de Fisterra y de su Cabo agradece haber llegado hasta aquí.

Faro Corcubión
Faro Corcubión

A veces mejor de lejos que de tan cerca.

El faro de Corcubión de 1847 fue construido para proporcionar mejor orientación en los días de niebla a la entrada de la Ría de Corcubión.

Aunque en el Faro el espacio es nulo para poder dormir, a pocos metros tenemos un campo de fútbol y una pequeña pista de tierra que lo rodea, en la parte de atrás encontraremos un espacio perfecto para dormir tranquilos. El punto ya está en el mapa.

Cruzando e pueblo de Cee en dirección Ézaro encontramos un pequeño mirador a pié de carretera que hace las delicias de cualquier retina dejando de forma caprichosa la visión del Cabo Fisterra.

Mirador de Cee
Mirador de Cee

Y finalmente llegamos a la Fervenza do Ézaro o Cascada del Río Xallas.

 

Fervenza do Ézaro
Fervenza do Ézaro

Con sus 40 metros de caída,  decían de ella en varios portales que es la única cascada de Europa en desembocar al mar, pero realmente, hay varias cascadas más en Escocia o en la increíble tierra de los Fiordos. Lo que la hace diferente es su caudal, ya que si es la cascada Europea con mas caudal en caer directamente al mar.

Fervenza do Ézaro
Fervenza do Ézaro

A  mediados del siglo pasado se construyeron una serie de embalses y saltos hidroeléctricos prohibiendo la libre circulación de las aguas del bonito Río Xallas y por consiguiente la anulación de su cascada.

Después de que varias organizaciones y asociaciones comenzaran una serie de protestas y denuncias, se logró que el último embalse liberara parte de sus aguas determinados días y solo durante dos horas, como si con eso creyeran contentar a la gente.

Fervenza do Ézaro
Fervenza do Ézaro

A pesar de ese logro, la lucha por liberar las aguas del Xallas no es un tema meramente visual, ya que las aguas de este río comenzaban a perder su vida al estar completamente embalsada.

Nuevamente se inicia una lucha para obligar a lar eléctricas a dejar un caudal fijo que mantenga la vida del río.

En Abril del 2011, se consiguió que las aguas comenzaran a fluir continuamente aunque, el llamado “caudal ecológico”, no es más que la corriente del agua necesaria para que el río recupere mínimamente su vida.

Fervenza do Ézaro
Fervenza do Ézaro

Recuerdo este espacio hace años, repleto de gente y con colas infernales con los horarios de apertura en la mano, era una tortura, a la vista, a la paciencia y al corazón.

Me sigue pareciendo aberrante la privatización del ser humano, los adornos, luces y demás parafernalia que se ha montado alrededor de este bonito lugar.

Siempre nos quedará imaginar como, en otros tiempos, (y datado en varios documentos) esta impresionante cascada se veía en forma de humareda desde varios kilómetros en el mar.

Fervenza do Ézaro
Fervenza do Ézaro

Desde aquí sale una carretera hacia el Mirador ubicado en la cima de este monte.

La señalización impide la subida de cualquier vehículo que exceda los 2500kg, hacedle caso. En mi caso pude tomar la carretera ya que no alcanzo el peso máximo autorizado y aun así en la mitad de una cuesta la Rubi comenzó a remolonear.

Os dejo por aquí el mapa del aparcamiento aunque sin duda no sería mi primera opción para dormir, nunca se sabe, todos tenemos días en los que la noche se nos echa encima y las ganas de buscar otro rincón son nulas.

Justo a la entrada de la cascada sale una pista hacia el mirador del Monte Pindo.

Los vehículos de más de 3.500kg no podrán subir.

Lo primero que diré y algo importante ya que, creo que casi todos los que ascienden hasta este mirador, esperan ver la cascada desde arriba y no es así.

Con un ascenso de 243 metros a más de un 30% de desnivel, merece la pena a muchos niveles, aunque la cuesta… ¡CUESTA!

El mirado se encuentra en un balcón natural del Monte Pindo.

Mirador do Ézaro
Mirador do Ézaro

Desde su cima se puede observar el Océano Atlántico con la inconfundible figura del Cabo Fisterra al fondo, el pueblo de Ézaro y su playa, así como también se pueden observar las pequeñas Islas Lobeiras bañadas por el mar.

Si miramos hacia el interior podemos ver la pared del embalse de Santa Uxía el cual retiene las aguas del Xallas.

Tiene un aparcamiento plano y amplio, con una zona recreativa con merendero con unas vistas inmejorables.

Mirador do Ézaro
Mirador do Ézaro

Como siempre, punto al mapa y listo para descarga. Para mi es mejor opción que dormir a pié de carretera en la Fervenza do Ézaro, pero como he dicho, nunca se sabe donde necesitas echarte a dormir.

Cruzamos el Río Xallas y por consiguiente entramos en la comarca de Carnota.

Praia do Portiño de Quilmes
Praia do Portiño de Quilmes

Los humanos normales se quedan en Praia de Quilmas, que no voy a decir que no sea lo lógico ya que la playa amplia, con un antiguo puerto pesquero bastante simbólico y unido a ataques piratas desde la época medieval llama mucho más la atención que la que os traigo a continuación peeeero, el aparcamiento semiurbano y las casitas me incitan a buscar otro lugar como Praia do Portiño.

Praia do Portiño de Quilmes
Praia do Portiño de Quilmes

Y aquí comienza lo difícil. Antes de nada decir que el camino no es accesible a vehículos de grandes dimensiones, por altura libraremos sin problemas, pero madredelamorhermoso, el camino se hace estrecho con las casas terminadas en esquinas de mampostería, no hace falta que diga el desastre que podría ser.

Nosotros entramos sin tener que maniobrar pero con poco más de medio metro para hacerlo así que mejor ajustar desde el principio.

Al llegar al final del camino solo encontramos sitio para un par de furgos, eso si,  terreno llanito de todo.

Praia do Portiño de Quilmes
Praia do Portiño de Quilmes

Por allí al fondo podéis ver a la Rubi.

La verdad es que la tranquilidad de la zona me deja en mi salsa, observando la imponente silueta de Cabo Fisterra.

Praia do Portiño de Quilmes
Praia do Portiño de Quilmes

Aprovechamos las mareas para darnos un paseo por las rocas y observar la gran cantidad de vida de estas aguas.

Praia do Portiño de Quilmes
Praia do Portiño de Quilmes

Diversión asegurada. mapa aquí.

Saliendo de Quilmas y continuando por la linea de costa en dirección Sur, llegamos a Panches y a pocos metros del pueblo tenemos Praia de Insuela.

Una pequeña playa muy poco transitada.

Praia de Insuela
Praia de Insuela

El entorno deja ver su pasado pesquero ya que aún quedan restos de construcciones que en su momento me supongo que serian casetas de pescadores.

Lo mejor de esta playa sin duda es el agua y la ducha perfectos para terminar el día.

Adjunto punto al mapa, continuamos por la costa de Carnota hasta el propio pueblo con uno de los hórreos más grandes de Galicia.

Pasamos a ver el Hórreo de Carnota.

Horreo de Carnota
Horreo de Carnota

El hórreo es una construcción que caracteriza a la sociedad gallega.

Los hórreos fueron utilizados desde hace siglos para preservar las cosechas, trigo, maiz, patatas…etc. Su separación del suelo hacía posible su conservación sin humedad y su buena aireación y oscuridad hacía que los alimentos duraran mucho más tiempo. Además la separación de los pilares mantenía las cosechas fuera del alcance de los ratones y otros roedores.

Horreo de Carnota
Horreo de Carnota

La mayor parte de las veces, los hórreos estaban cerca de iglesias o casas rectorales ya que, solían pertenecer a la iglesia debido a que se quedaban el 10%  de las cosechas como impuesto, lo que se conocía como el diezmo.

Este Hórreo del S. XVIII, cuenta con unas dimensiones de 34,74 metros de largo y 1.90 metros de ancho considerándose el segundo hórreo más largo de Galicia, solamente superado por el de Lira.

Después de visitar el hórreo encontré un grupo de vecinos que se quejaban de la poca o nula preocupación de la iglesia por el mantenimiento del monumento, siendo los propios vecinos los que limpian los terrenos colindantes al hórreo.

Después de salir de Carnota nos dirigimos hacia el Faro de Lariño, en Punta Insúa.

Como lleva pasando los últimos años, los faros como el Faro de Corcubión están siendo cedidos como el de Fisterra para “aprovecharlos turísticamente”. La peculiaridad del asunto es que siempre sean cedidos a los mismos y que en vez de convertirlos en museos, salas de concierto..etc. los convierten en hoteles y restaurantes privados con un máximo de 10 habitaciones que solo se puede permitir la clase alta.

Ahí viene lo primero que os encontraréis al acercaros al faro.

Faro de Lariño
Faro de Lariño

Apoyo la moción, no dejemos que el faro caiga en las manos de los de siempre, por favor. Más proyectos sociales y menos privatización.

El Faro de Lariño puesto en funcionamiento en 1921, está ubicado en un Cabo de vital importancia para la navegación, ya que sirve para completar el sistema de señalización marina de Fisterra-Corrubedo junto con el Faro de Fisterra y el Faro de Corcubión.

Faro de Lariño
Faro de Lariño

Cerca del faro hay una pequeña pista de tierra con un poco de inclinación donde podemos dormir en lo que hoy puede ser uno de sus últimos días como Faro.

Os adjunto el link con el mapa y especificaciones, espero que lo disfrutéis.

Entramos en la Comarca de Muros y no tardamos muchos kilómetros en volver a aposentar los neumáticos.

Pasando Praia de Lariño,  se encuentra Punta do Rostro y el Pinar do Ancoradoiro.

Pinar Ancoradoiro
Pinar Ancoradoiro

Personalmente una de las zonas más bonitas de Muros, se considera un espacio protegido integrado en “Rede Natura 2000”.

Pinar Ancoradoiro
Pinar Ancoradoiro

Desde aquí aún se puede ver la imponente silueta del Cabo Fisterra.

El Monte Louro con 241 metros de altura se alza en la punta norte de la entrada de la Ría de Muros y Noia, una figura que en cualquier horizonte sabrías ponerle nombre.

Pinar Ancoradoiro
Pinar Ancoradoiro

Bajo las faldas del Monte Louro se extiende la Laguna de As Xarfas, también conocida como Laguna de Louro, el lugar ideal para observar la extensa fauna y flora de esta reserva y por la que, sin dudarlo, nos haremos una pequeña ruta a su alrededor que es como mejor se conoce el mundo.

Os dejo la zona perfecta para aparcar libre y gratuitamente por aquí pero, si vais justos de aguas y demás avituallamientos, el pinar también tiene un Camping que no excede los precios. Unos 9,50€ la noche y la autocaravana, os dejo el link de su página aquí, para más información y tarifas.

Saliendo de la zona de Costa y comenzando nuestra andanza por el interior, volvemos a la comarca de Carnota y nos encontramos el precioso Mirador de Paxareiras.

Mirador de Paxareiras
Mirador de Paxareiras

Con unas vistas completas de la playa de Carnota y casi todo el litoral hasta cabo Fisterra.

En el mirador se extiende una extensa explanada donde poder aparcar sin problemas, a pesar de estar a pié de carretera, es una zona increíble para ver la costa que vamos dejando atrás.

Añado punto al mapa.

Se termina la parte de Costa, pero quedan por descubrir algún rincón escondido del turismo convencional. Pasamos a la Comarca del Xallas donde, el mapa comienza a marcar una “fervenza” o cascada.

La Cascada se encuentra en el municipio de Mazaricos, formado por el Río Arcos que a su vez forma el valle que separa los macizos graníticos de Monte do Pindo (Carnota) y Os Montes da Ruña (Mazaricos).

Fervenza da Noveira
Fervenza da Noveira

La Fervenza de Noveira cuyas aguas desembocan en el Río Xallas salvan un desnivel de aproximadamente 10 metros dejando un espectacular rincón sumergido entre piedras con formas caprichosas horadadas por la fuerza del agua.

Fervenza da Noveira
Fervenza da Noveira.

No es que el lugar valga para pasar más de una noche, pero localizar rincones como este tiene su complicación.

El aparcamiento es en la propia carretera de acceso a una depuradora. Con un desnivel salvable y con sombrita, algo tenía que tener positivo ¿no?

Desde el aparcamiento y entrando por el sendero que se inicia detrás de la depuradora y a unos 15 metros encontraremos la cascada.

Fervenza da Noveira
Fervenza da Noveira

Os dejo el mapa, aunque no os quedéis a dormir, os invito a que os peguéis un buen baño.

Seguimos cruzando las comarcas de interior hasta entrar en Vimianzo, donde está el Castillo de Vimianzo, también llamado Castillo de los Moscoso.

Castelo de Vimianzo.

Considerado como uno de los Castillos mejores conservados de Galicia, cuenta con patio de armas y cuatro Torres, aunque no se puede datar su construcción exacta, se orienta entre el S. XII y el S. XIII.

Castelo de Vimianzo
Castelo de Vimianzo

El Castillo ha sido testigo de las Guerras Irmadiñas en las que, en 1467 el pueblo, cansado de las opresiones económicas de los señores feudales, toma esta fortaleza, aunque la rebelión no duró mucho tiempo.

El Castillo siguió cambiando de manos hasta llegar a la Diputación de Coruña que lo transformó en un Museo.

Os dejo mapilla y cierro capítulo. Costa da Morte Finalizada….por el momento…

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