Sendero Dunar de Doñana, Matalascañas ( Huelva )

No se le puede ni llamar ruta, jjejeje

El Sendero Peatonal Dunar, empieza justo en el lugar de la pernocta y se extiende a lo largo de un kilómetro y medio por un sendero de madera que a menudo es cubierto por la arena que ocupa una extensión de más de 30 kilómetros.

Playa de Matalascañas
Playa de Matalascañas

El paseo discurre entre dunas móviles y/o embrionarias, lo que quiere decir, que están en continuo movimiento. El paisaje cambia cada día, el viento deposita la arena sobre las dunas y la poca vegetación o corrales que te puedas encontrar.

Se dice que la dunas son móviles debido a la erosión de los pescadores en el siglo XIX, que llegaron a construir casetas para aparejos sobre las propias dunas consiguiendo con ello la pérdida de las raíces de la poca y delicada vegetación de este entorno.

Solo deberíamos caminar sobre una pasarela de madera que nos llevaría por todo el recorrido… pasarela que suele desaparecer y reaparecer al antojo del viento.

Playa de Matalascañas
Playa de Matalascañas

Aun asi os pido, que respeteis el “sendero” y tratéis de no pisar la vegetación.

Adjunto el mapa listo para descarga, en cuanto al perfil de elevación, como ya os he comentado, las dunas van cambiando con lo cual el perfil nunca será exacto. Comentar que la altura máxima de las dunas ronda los 30 metros, altura que nunca superaréis.

Playa de Matalascañas
Playa de Matalascañas

Ruta Sendero Dunar de Doñana

Ruta Sendero Dunar de Doñana

Playa Matalascañas (Huelva)

Y nuestra última playa Onubense, la Playa de Matalascañas. Desde donde poder dar un paseo espectacular por las Dunas Móviles de Doñana.

Playa de Matalascañas
Playa de Matalascañas

El Sendero Peatonal Dunar, empieza justo en el lugar de la pernocta y se extiende a lo largo de un kilómetro y medio por un sendero de madera que a menudo es cubierto por la arena que ocupa una extensión de más de 30 kilómetros.

Playa de Matalascañas
Playa de Matalascañas

Y nos vamos al corazón de Doñana.

Playa de Matalascañas
Playa de Matalascañas

Playa de Matalascañas

La primera parada (ya que los precios para visitarlo en Land Rover y no poder llevar a los perros me dejan sin mucha opción), será el Centro de Visitantes del Acebuche.

Centro de Visitantes del Acebuche
Centro de Visitantes del Acebuche

Un centro que dispone de una exposición, variada sobre la importancia del humedal de Doñana para la conservación de aves migratorias.

Dentro de la exposición nos podemos encontrar con una explicación … que me ha enamorado, jo.

Pero lo que me enamoró fue la parte de atrás de este reloj… con la frase que la decora que dice así:

“No puedes parar el tiempo, pero si puedes perderlo”

Para más información pincha aquí.


Después de visitar este centro, seguimos camino de “El Rocío” y nos encontramos con el Palacio del Acebrón.

Palacio del Acebrón
Palacio del Acebrón

Un palacio-mansión repleto de curiosidades. Comenzando por su nombre ya que, “acebrón” significa “asno salvaje”, del que había bastantes ejemplares en Doñana.

Palacio del Acebrón
Palacio del Acebrón

La historia de esta mansión chisporrotea ante mi curiosidad.

Para más información, pincha aquí.


Volvemos a tomar camino del Rocío y las señales de la carretera me entusiasman. jajajja.

Palacio del Acebrón
Señales en las carreteras de Huelva

He decidido darle una pequeña oportunidad al Rocío aunque tengo bastante claro que la zona no respeta mucho los derechos animales, véase los cientos de caballos que mueren en este lugar en las Ferias…para mi, matanzas…aun por encima se escudan en un fe para beber y utilizar a nobles animales para fanfarronear delante de las mujeres como una pequeña muestra de… “quien la tiene más grande”. A esto se le suele llamar involución. Solo estoy esperando a ver cuando vuelven a las cavernas.

El Rocío
El Rocío

Para más información, pincha aquí.

 

Playa de Mazagón (Huelva)

Tantas ganas tenía de llegar a Doñana que llegué de vez. jejeje

 

Playa de Mazagón
Playa de Mazagón

Por G_L_P_LL_S, se me echó la noche encima y sin saber donde dormir… jejeje todos lo habréis sufrido alguna vez, pues.. revisando mapa… La playa de Mazagón me parece ideal.

Tiriritiritiri… caminito de tierra, veo huellas de ruedas en la arena y más furgos aparcadas al fondo, – si, me voy a acercar – …tiriritiri…. Zas! en toda la boca, Rubi atrancada en el cauce seco de un río jajajajajaja (como se eche a llover aprendemos a navegar)

– Mmmmm, seguramente si les pido ayuda a los vecinos… – según me voy acercando, cada furgo más destartalada, una sin ruedas, otra con hierba hasta las puertas, y la otra no tenía ni puertas… – ¡oh,oh! Están abandonadas -…

Con el alma a los pies observo una “cabaña” algo maltrecha, me acerco a ver si por casualidad… Cuando de repente, aparecen 5 perros de gran tamaño y me rodean ladrando.

Con las manos en alto y sin moverme como si fuera un atraco solo me digné a decir un “hola” temeroso y blandito en busca de un milagro.

En cuestión de 1 minuto en los que mis ovarios tuvieron tiempo de llegarme hasta la garganta se abre la puerta de la cabaña, y sale un hombre de unos 60 años (y lo siento si me lee…), pero era igual que el abuelo de heidi puesto a dieta. jejejejeje me resulta más fácil de explicar así. Fácil de visualizar ¿verdad?

El hombre con una palabra manda a cada perro a su lugar y sin poder ni siquiera decirle nada, saca una pala y afirma cual gallego mediante una pregunta – Te atascaste en la arena ¿Verdad?, Pasa mucho por aquí –

OH MI SALVADOR, jajajaja vale no era para tanto pero comenzaba a inquietarme.

Finalmente sacando arena y poniendo piedras en su lugar, la rubi salió del atasco.

Para finalizar la hazaña, resulta que la cabaña no es ni más ni menos que un chiringuito de playa donde vive un matrimonio, algo excéntrico y con muchos perros en libertad, pero que son auténticos con los que tuve el placer de disfrutar de una cerveza y un buen desayuno.

Os dejo el mapilla, y cuidado con atrancar, sino… siempre estará nuestro salvador.

Playa de Mazagón

Playa de Isla Cristina (Huelva)

¡Adiós fondo Norte!¡Hola fondo Sur!

Maravilloso, una vez más llegamos al fondo de la Península, esta vez a menos de 7 km de la frontera de mi amada Portugal.

Entramos en Isla Cristina, un pequeño pueblo de pescadores, pero con eso no la prejuzguéis ya que, es la lonja es la primera por subastas de pescado fresco de Andalucía y la segunda por tonelaje.

Considerada como una de las localidades más turísticas de la Costa de la Luz, cuenta con casi 20 Km ininterrumpidos de playas, rodeadas por las Marismas de Isla Cristina protegido como paraje natural y de gran valor ecológico.

Isla Cristina
Isla Cristina

Por el momento me tengo que centrar en una sola cosa, o Andalucía me absorberá y no saldré de ella jamás. jajajaj

Os dejo el mapa para visitar la zona y sobre todo la increíble playa. Disfrutad.

Isla Cristina (Huelva)

Sierra de San Cristobal (Badajoz)

Pegadita a la Vía de la Plata y a Zafra tenemos un pequeño refugio y escondite (aunque no es que me encuentre mucha gente por donde voy, jejej).

Para sorprender un poco a los incrédulos, también tiene sombrita para refugiarse del sol.

Sierra de los Olivos
Sierra de los Olivos

Entramos en la Sierra de San Cristobal, que pertenece y corona a Los Santos de Maimona, un pequeño pueblo originada en el calcolítico y como casi todos los pueblos de España menos Asturias, también calló en manos de los árabes, en concreto, de una de las siete tribus bereber, “ Banu Maimun”, se asentó aquí y dejó su huella toponímica.

Sierra de los Olivos
Sierra de los Olivos

Aparcamos en una de las áreas recreativas o de descanso que tiene la sierra y donde los perros gozan de total libertad.

Debéis saber que siempre existe una peculiaridad en cada sitio que visito y la Sierra de San Cristobal unida a la Sierra de los Olivos no iba a ser menos.

Su nombre proviene del uso antiguo de sus tierras que como deduciréis eran olivares, a día de hoy sumido en el abandono, aunque las labores vecinales y la plantación de más árboles y arbustos autóctonos, crean esperanza.

Sus tierras son el escondite de flora muy amenazada, como las preciosas orquídeas, “Orchis Papilionacea” y la “Orchis Italica”.

Por otro lado también crece la rara “Colutea Hispanica” de la que se alimenta la pequeña mariposa “Iolana Iolas” considerada también como vulnerable.

Mariposa
Mariposa “Iolana Iolas” posada y comiendo en una”Colutea Hispanica”

Para esos amantes de la naturaleza que buscan los extraordinario os animo a que visitéis esta sierra entre el 1 de Enero y el 30 de Julio, pero recordad… dejad las florecitas en el campo, para que los demás las podamos ver y para que las mariposas entre otros puedan comer de ellas.

Os dejo el enlace a una rutilla alrededor de las sierras que hará las delicias de los peques, peludos y no tan peques ni peludos jajajaja.

Disfrutad de los pequeños paraísos escondidos.

Os dejo también mapa de la pernocta y tabla explicativa.

Sierra de San Cristóbal (Los Santos de Maimona)

Ruta Sierra de San Cristóbal y Sierra de los Olivos (Badajoz)

Debéis saber que siempre existe una peculiaridad en cada sitio que visito y la Sierra de San Cristobal unida a la Sierra de los Olivos no iba a ser menos.

Su nombre proviene del uso antiguo de sus tierras que como deduciréis eran olivares, a día de hoy sumido en el abandono, aunque las labores vecinales y la plantación de más árboles y arbustos autóctonos, crean esperanza.

Sus tierras son el escondite de flora muy amenazada, como las preciosas orquídeas, “Orchis Papilionacea” y la “Orchis Italica”.

Por otro lado también crece la rara “Colutea Hispanica” de la que se alimenta la pequeña mariposa “Iolana Iolas” considerada también como vulnerable.

Mariposa "Iolana Iolas" posada y comiendo en una"Colutea Hispanica"
Mariposa “Iolana Iolas” posada y comiendo en una”Colutea Hispanica”

Para esos amantes de la naturaleza que buscan los extraordinario os animo a que visitéis esta sierra entre el 1 de Enero y el 30 de Julio, pero recordad… dejad las florecitas en el campo, para que los demás las podamos ver y para que las mariposas entre otros puedan comer de ellas.

Os dejo el enlace a una rutilla alrededor de las sierras que hará las delicias de los peques, peludos y no tan peques ni peludos jajajaja.

Disfrutad de los pequeños paraísos escondidos.

Os dejo también mapa de la pernocta y tabla explicativa.

Ruta Sierra de San Cristóbal y Sierra de los Olivos

Ruta Sierra de San Cristóbal y Sierra de los Olivos

Embalse de la Albuera del Castellar (Badajoz)

Volvemos a la Ruta de la Plata original donde, al borde de la vieja calzada romana de la Plata (N- 630), nos encontramos con Zafra, una de las ciudades de mayor renombre de Extremadura, situada entre Castilla la Mancha, Andalucía y Alentejo, la ciudad ha sido un punto inevitable como lugar de descanso para el viajero.

Plaza Chica de Zafra
Plaza Chica de Zafra

Sabéis que mi cerebro se siente obligado a buscar agua en los mapas ¿verdad? Si no lo sabíais deberíais daros cuenta que casi todas las entradas de la web tiene un río, vistas a un lago, ruta por embalses, cascadas y todo lo relacionado con agua y una de las razones es que tengo dos perros negros que pasan mucho calor y aman el agua hasta cuando nieva, véase el caso de la Ruta de los Peces en Sanabria.

Sin ir muy lejos de Zafra está el Embalse de la Albuera del Castellar…y menudo nombrecito, recordarlo no se hace fácil no pero por las noche que regala se merece un hueco en mi memoria.

Albuera del Castellar
Albuera del Castellar

Construida en 1975 sobre el cauce del Río Alconera y tiene una altura de 36,5 m y es el sitio ideal para dormir y despertarse con la tranquilidad de los pájaros y quizás algún que otro pescador.

Por cierto, la vez que visité este lugar, aunque me pareció increíble, lo encontré lleno de basuras, plásticos, botellas, y demás residuos HUMANOS.

POR FAVOR, RECOGED VUESTROS RESIDUOS, SED RESPETUOSOS Y SI PODÉIS RECOGED LAS BASURAS, NO SE VAN A LIMPIAR SOLAS.

Este tema me cabrea, después pagamos justos por pecadores.

El lugar de pernocta es a orillas del pantano, no hay carreteras cerca, os dejo mapita y panel de especificaciones.

Albuera del Castellar

Embalse de Villalba de los Barros (Badajoz)

Grandes sorpresas las que depara esta tierra.. en algún sitio leí que Extremadura no tiene agua… ¡FALACIAS!jajaja

De pantano en pantano y de humedal en humedal seguimos nuestra particular Ruta de la Plata hasta encontrar la noche perfecta, el lugar semiperfecto, un paisaje hasta ahora desconocido…

Se trata del Embalse de Villalba de los Barros, un embalse relativamente actual finalizado en 2010.

Embalse de Villalba de los Barros
Embalse de Villalba de los Barros

Este embalse recoge las aguas del Río Guadajira  y nos deja la estampa de uno de los mejores atardeceres que jamás han visto mis retinas.

Embalse de Villalba de los Barros
Embalse de Villalba de los Barros

Es un buen lugar para observar a las aves que como siempre buscan humedales en sus desplazamientos, también es utilizado por muchas otras aves para anidar y criar a sus polluelos.

Aunque en verano suele ser un lugar muy socorrido para los bañistas, insto en la necesidad de cuidar las zonas más apartadas, no acceder a las pequeñas islas que se formas y tratar de molestar lo mínimo a esas aves que escogen ese lugar como su hogar. Podemos convivir todos juntos y con respeto.

Embalse de Villalba de los Barros
Embalse de Villalba de los Barros

Conforme pasan las horas y el sol va bajando me enamoro más y más de esta tierra, hasta parece hipnotizar a la más peque de la manada que permanece sentada a mis pies mirando el tremendo anochecer.

Embalse de Villalba de los Barros
Embalse de Villalba de los Barros

Una sorpresilla nocturna fue ver el Castillo de Feria, iluminado sobre un cerro.

Embalse de Villalba de los Barros
Embalse de Villalba de los Barros

Ya se que la foto no es muy buena… pero si vierais las peripecias que hice para sacarla… jajajaja

Imaginaos, sin trípode, con un pulso de mierda… ¿solución? silla de camping como trípode y cinta aislante como sujeción… Algo es algo…jejeje

Y si… ya me compré el trípode.

Y hablando de Castillos… no se me olvida la parte cultural no. Podemos dar una vuelta por los alrededores del embalse donde podemos encontrar el ya citado Castillo de Feria, donde las vistas sobre el embalse de Villalba de los Barros y sus alrededores son inmejorables, imaginaos que este lugar ha sido punto estratégico desde los primeros hombres en vivir en estas tierras.

Castillo de Feria
Castillo de Feria
Castillo de Feria
Castillo de Feria

Por otro lado el Castillo de los Barros, también llamado Castillo de la Vaguada, construido sobre una fortaleza de origen árabe.

Castillo de Villalba de los Barros
Castillo de Villalba de los Barros

Decir que el aparcamiento está a pié de carretera, y aunque no pasan muchos coches, tampoco es a gusto de todos. Aunque el anochecer enloquece.

Embalse de Villalba de los Barros
Embalse de Villalba de los Barros

Embalse de Villalba de los Barros Bajadoz

Ruta Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)

Seguimos por la maravillosa y desconocida Extremadura. Nos desviamos un poco hacia el oeste para descubrir las lagunas de la Albuera.

Un paraje muy peculiar que hace las delicias de cualquier amante de la naturaleza y sobre todo a los amantes de las aves.

Ruta Zepa Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)
Cigüeñelas en los Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)

A ver como comienzo sin sobreexcitarme y cagarla. jajajajaj

Extremadura es tan diferente a mi tierra que caminar por sus campos de encinas que se pierden en el horizonte con espesos bosques dispersos me ansía a conocerla.

Comenzaré explicando ( ya que hasta ahora solo he pajareado un poco jejeje) la gran importancia de estas lagunas.

Extremadura es una de las comunidades europeas especialmente ricas en cuanto a humedales temporales mediterráneos y las lagunas de la Albuera es el único lugar de la comunidad con estepas salinas.

Ruta Zepa Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)
Laguna Grande Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)

Son además lagunas endorreicas, explicándolo rápido… solo se alimentan de agua de lluvia.

Está declarado como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) e incluido como “Humedal de Importancia Internacional”.

Ruta Zepa Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)
Cigüeñelas en los Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)

Así comenzamos a andar en busca de esas lagunas, la primera sorpresa, la falta de un aparcamiento o acceso decente a la ruta. Dejamos la furgo a pocos metros de la carretera general; la segunda sorpresa es que parte de las lagunas están cerradas para uso particular, ni un sendero habilitado….

Ruta Zepa Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)
Laguna del Junco Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)

Podríamos llegar a encontrar (si no me encontrara vallas cada 100 metros ) hasta 7 lagunas unidas por 1.250 metros lineales de canales que hacen un total de 1.878 hectáreas de zona protegida.

Durante la ruta podemos visitar 4 de las lagunas, empezando por orden veremos: la laguna Llana, la laguna Grande, laguna de la Marciega y por último la laguna del Junco.

Durante la ruta se pueden ver diferentes aves, hasta 160 aves diferentes se han llegado a inventariar y una gran curiosidad es que aquí se encuentra la especie llamada comúnmente tortugueta, un tipo de crustáceo prehistórico.

La ruta no es muy larga y aunque quisiera, tendría que hacerla por carretera, tampoco tiene mucha pérdida, cosiste en ir por el sendero hasta laguna Marciega, ahí comenzareis a tener que bordear la línea de vallas y fincas cerradas.

Mucho cuidado con el terreno, de tierra muy irregular, aunque yo disfrute entre el fango poco menos que arenas movedizas.

Ruta Zepa Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)
Ruta Zepa Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)

Ruta Zepa Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)

Ruta Zepa Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz)

Área de Autocaravanas de Merida (Bajadoz)

Entramos en Badajoz y el la capital de Extremadura, Mérida.

Ay ay ay ay… Parece que las comunidades sin playas son olvidadas y aquí, tenemos otra de las Joyas extremeñas. Se trata de la Ciudad de Mérida, una de las más importantes de toda Hispania.

El templo de Diana Mérida
El templo de Diana, Mérida

Fundada como colonia romana en el año 25 A.C por Octavio Augusto, estaba dotada con todas las comodidades de una gran urbe romana y ejerció de capital de la provincia romana de Lusitania. Tras las invasiones Mérida fue cambiando de manos llegando a ser desde tiempos inmemoriales una gran ciudad, romana, visigoda, musulmana y cristiana.

Acueducto de los Milagros, Mérida

Fue construida con la idea de servir como retiro a los soldados veteranos, era una ciudad a todo lujo con un breve paseo se puede vislumbrar el esplendor de aquella época, comenzando sin dudarlo por el Anfiteatro Romano, un antiguo recinto para espectáculos de luchas de gladiadores.

Area de Autocaravanas en Mérida (Badajoz

Tarifas. Pernocta + cambio de aguas: 12-15€/día (según medidas Ac) Solo cambio de aguas: 3€. Electricidad: 3€/día

 

Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres)

Y bajando hacia el Sur por la Vía de la Plata nos cruzamos con los indicadores del Parque Nacional de Monfragüe.

Desde bien pequeña se me quedó este nombre gravado, siempre deseé visitarlo y creo que vais entendiendo lo que significan las conquistas de la Rubi..

A cada viaje, en cada rincón, cosechando sonrisas y creando recuerdos… esa es mi conquista.

No es la primera vez que escucho que Extremadura no tiene nada..¡¡Blasfemia!! jajajaj En serio, por desconocimiento se dicen verdaderas barbaridades.

Una de las joyas y el primer Parque Protegido de Extremadura es el Parque de Monfragüe, una Zona de Especial Protección para las Aves, gracias sobre todo al gran número de rapaces que habitan en él. Es también Reserva de la Biosfera y el lugar ideal para observar el vuelo de las cigüeñas negras, alimoches, buitres o la rarísima águila imperial.

 

Una cosa que no debería tener que recordar, pero hay mentes muy dispersas.

Monfragüe es un santuario para miles de aves que se reproducen y viven en este entorno, no salgas de los senderos ni de las zonas de uso público. Respeta el silencio y no chilles ni hagas ruido, sé limpio y si puedes…déjalo todo más limpio que cuando llegaste.

Como parada más que obligada está “Peña Falcón”, también llamado “Salto del Gitano”, desde donde se pueden observar entre otros, los espectaculares y majestuosos buitres leonados y buitres negros.

Una tremenda roca de cuarcita que encañona el majestuoso Río Tajo y que lleva consigo una vieja leyenda que le da su segundo nombre.

 

Salto del gitano
Salto del Gitano

A ver… mi imaginación está algo menguada, parece ser que en la roca se puede distinguir como curiosidad geológica la figura de un guardia civil con tricornio incluido ( lo del tricornio siempre me sonará al mismísimo diablo jajajajaja) y aquí es donde comienza la leyenda de el ” Salto del Gitano”.

La leyenda habla de un gitano de gran bravura y corpulencia, ladrón y sanguinario con el que todos temían encontrarse.

Por el paso de Peña Falcón pasaban comerciantes y mercaderes y era utilizada como lugar de tránsito de bandidos y ladrones. Uno de ellos, el gitano de nuestra leyenda.

Una noche dos comerciantes con sus caballos y 5 mulas pasaron por Villareal de San Carlos a los que “el gitano” esperó en lo  alto de la sierra para arrebatarles el botín.

Tras robar a los comerciantes apareció la guardia civil, empezando una persecución por la Sierra de Corchuelas hasta Peña Falcón donde el gitano pegó un salto logrando llegar al otro lado mientras burlaba a los agentes que no daban crédito de semejante salto y sin atreverse a seguir al ladrón. Tal fue la hazaña que uno de los agentes quedó petrificado y dando así la forma a la rocas que conforman este conocido lugar.

Ahora… yo no vi la forma del agente y eso que los veo por todas partes jajajaja, pero me gustó la historia como curiosidad.

Después de pasar un buen rato, prismáticos en ojos jejeje hay que buscar donde dormir, siempre respetando el entorno, los espacios de uso público y sobre todo el silencio. Para ello, subimos hasta el Castillo de Monfragüe y en la misma carretera a pocos metros de llegar al castillo encontramos un minúsculo hueco que hace las delicias de mis retinas.

Ruta de la plata, buenas noches monfragüe
Ruta de la plata, buenas noches Monfragüe

El Castillo es muy peculiar, lo que se conoce como el castillo fue construido en el año 811 por los árabes después de conquistar estas tierras en el 713, y denominándolo como Al-Mofrag (que como ya habréis supuesto da nombre al actual Monfragüe), y que significa “el abismo”.

Tengo que decir que bajo el castillo de origen árabe existen los restos de una antigua fortificación Celta empleada para defenderse de los Romanos y más tarde utilizada por estos mismos como punto estratégico de vigía, ya que sobra contar que las vistas sobre todo el Parque de Monfragüe son inigualables.

Monfragüe
Castillo de Monfragüe

Del Castillo de la etapa árabe se conservan los restos de la muralla, una barbacana y un aljibe.

Castillo de monfragüe
Castillo de Monfragüe

De la tapa Cristiana se pueden observar las dos torres, la única accesible es la torre reconstruida de forma pentagonal llamada “Torre del homenaje” y aquí es el lugar desde donde se puede observar el parque con la visión de las miles de aves que lo sobrevuelan.

Un dato curioso, como tantos otros lugares fueron cristianizados, casi adosada a una de las torres se encuentra una ermita en la que se encuentra la Virgen de Monfragüe, una talla bizantina que fue traída desde las puertas de Jesusalén en Palestina en el S. XII por los caballeros cruzados de la Orden de Monte Gaudio, fundadores de la Orden de Monfragüe.

Castillo de monfragüe
Castillo de Monfragüe

No me queda mucho más que decir de este lugar que me fascina tanto que pensar en irme acarrea alguna lagrimilla de niña caprichosa.

Os dejo el punto en el mapa y POR FAVOR!! POR FAVOR!! CUIDAD DEL ENTORNO Y CUIDAD EN SILENCIO.

Disfruten de su estancia en una de las JOYAS DE EXTREMADURA.

Monfragüe

Plasencia (Cáceres)

Nuestra primera conquista extremeña. Plasencia, una pequeña ciudad que a los pocos pasos se esmeró en enamorarme. Con su muralla rodeándola me recuerda en cierto modo a la Ciudad de Lugo.

Quizás sea el nombre que por alguna razón mi cerebro lo asocia con “placer”, pero creo que jamás he encontrado gente tan amable.

¿No os pasa (a los que tenéis perro) que en verano todos los parques y jardines están abarrotados de perros y en invierno es como si se los tragara la tierra? Pues en Plasencia, día de tormenta, empezando a llover y los parques siguen abarrotados de perros, la gente hablando con su chubasquero y su sonrisa… que me enamoré vaya!! jajajaj

Plasencia
Plasencia

Paseito para dentro de murallas y al poco rato de ir caminando una señora muy amablemente me pregunta si busco algo, si me puede guiar y si tengo donde dormir.

Plasencia
Plasencia

En serio que jamás de los jamases me ha pasado tal cosa.

Aunque se me echa la noche encima y no he podido ver todo lo que me gustaría seguro que volveré y disfrutare un poquito mas de sus tierras y gentes.

Plasencia
Plasencia

Os comento que la pernocta es debajo de un puente, pero es que la Rubi no entra por la puerta de la muralla. jajajaja Así que toca dormir a sus puertas.

He de decir que el aparcamiento esta a orillas del Río Jerte y a menos de 100 metros de la entrada de la muralla, encontré otros aparcamientos, pero casi todos llenos y sin sombra, a veces los puentes tienen sus cositas buenas.

Aparcamiento en Plasencia

Embalse de Santa Teresa (Salamanca)

La Rubi se aventura en la Ruta de la Plata, el corredor natural que desde tiempos inmemoriales ya era utilizado para comerciar al pueblo tartesio con el norte de la meseta en el siglo VII .

Esta también fue la ruta utilizada por las tropas romanas para avanzar hacia el Norte.

La ruta se siguió usando a lo largo de los siglos, tanto por árabes como por cristianos durante la Edad Media, para continuar después desempeñando un importante papel en la red de comunicaciones de la Península Ibérica.

Bajamos por Castilla y comienzan las llanuras y estepas. Tras salir de un paisaje que me tiene más que enamorada, Las Lagunas de Villafáfila, entramos en la comunidad de Salamanca y nos encontramos de lleno con el Pantano de Santa Teresa en Pelayos.

Embalse De Santa Teresa
Embalse De Santa Teresa

Bajamos a tierras charras a tierras que quizás tengan partes de corazones escondidos entre sus valles, pantanos y rincones…

El embalse de Santa Teresa, nacido de las aguas del Río Tormes da vida a los campos Charros desde la Segunda República Española.

Llegamos al embalse y nos deslumbra su belleza y la amplitud de tierras verdes . El segundo embalse más grande de España situado en la cuenca del Río Duero, solo superado por el de Riaño.

Un lugar perfecto para hacer una parada, comer, dormir, o casi vivir si me dejan. Ciertamente casi siempre digo lo mismo. Pero como tantos otros viajes los he hecho por el mero placer de viajar este, lo he hecho desde el corazón y con más corazón que nunca he tenido.

Embalse De Santa Teresa
Embalse De Santa Teresa

Comenzamos así la Ruta de la Plata, como miles de mercaderes, romanos, árabes y cualquiera que quisiera cruzar de Norte a Sur o de Sur  Norte, lo han hecho desde el principio de los tiempos.

Nuevo punto al mapa que por aquí estábamos todos algo vacíos.

Embalse de Santa Teresa

Disfrutad y cuidad el entorno para que sigan perdurando por muchos años lugares como éstos, dispuestos para el retiro de cualquier persona con ojos, corazón y alma.

Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila (Zamora)

Otra de las joyas de Zamora, las Lagunas de Villafáfila, declaradas Reserva Natural en 2006, además cuenta con el reconocimiento europeo a través de la inclusión de este espacio en las Zonas Húmedas de Importancia Internacional.

Otero de Sariegos
Otero de Sariegos

Un lugar con una magia más que especial, un lugar donde perderse y divagar como pocas veces lo haya hecho…

Me pongo sentimental.

Ya he comentado varias veces que hay paisajes en los que se perdieron miradas que seguramente siga buscando durante años en sus horizontes. Pues en las Lagunas de Villafáfila se han perdido miradas, pero la única que busco en este lugar es la mía.

Una chica ENCANTADA que durante años ha visitado las Lagunas en los peores y mejores momentos de su vida… unas lagunas que retienen su crecer, que recuerdan y alientan sus “a veces” pocas ansias de luchar.

Una de las características de la Laguna, es que sus aguas son saladas debido que las aguas que lo formas discurren por terrenos arenosos y ricos en sales.

La mayor parte de los asentamientos que se han establecido a lo largo de la historia en el territorio de esta reserva natural, tienen su origen en el aprovechamiento de la sal.

Desde los primeros restos arqueológicos hallados, correspondientes a asentamientos calcolíticos y de la Edad de Bronce (3000 a 1700 a. C.), hasta nuestros días.

Otero de Sariegos
Palomar en las Lagunas de VIllafáfila

Entre los elementos arquitectónicos propios de la región, destacan los singulares y bellos palomares, que con su silueta enamoran a cualquiera que observe el uniforme paisaje estepario.

Otero de Sariegos
Palomar en las Lagunas de Villafáfila

Pero las lagunas tienen algo más que su particular belleza natural.

A orillas se encuentra nuestra pernocta y el precioso pueblo abandonado de Otero de Sariegos.

Otero de Sariegos
Otero de Sariegos

Un pueblo construido en barro y adobe, este material no es que sea muy bueno ante las inclemencias del tiempo por lo que, casi todas las construcciones que nos encontramos están en unas condiciones bastante deplorables aunque con esto aun me resulta mas encantado.

Otero de Sariegos
Otero de Sariegos

Abandonado por sus gentes en busca de una vida mejor, este pueblo fue perdiendo población desde los años 70 hasta quedar un par de vecinos que tuvieron que optar por unirse a Villafáfila y abandonar su pueblo, dejando por siempre las chimeneas sin humo, las calles vacías y un mundo perfecto para las aves silvestres que a día de hoy se han apoderado de este maravilloso paisaje.

Otero de Sariegos
Otero de Sariegos

Los caminos del pueblo eran de tierra hasta hace unos años en los que la zona se empezó a cuidar para facilitar el acceso a los turistas que quieran visitar los varios observatorios de aves de la laguna.

En nuestro caso escogemos el lugar perfecto. Advierto de la presencia de miles y miles de conejos para aquellos que tengan perros con instintos de caza. jejeje.

Otero de Sariegos
Otero de Sariegos

Os recomiendo daros un paseo al anochecer y al amanecer, pocas veces me he embobado tanto con un paisaje al que seguiré volviendo una y otra vez.

Como siempre coordenadas y punto al mapa. Disfrutad y enamoráos de uno de los paisajes más bonitos que he visto.

Laguna de Villafáfila

 

Montecubeiro, Castroverde ( Lugo )

No muy lejos de Lugo Ciudad se encuentra Montecubeiro en Castroverde.

Este pueblo dio nombre a la llamada batalla de Montecubeiro, un enfrentamiento armado en el que las tropas astures comandadas por el Rey Silo derrotaron los rebeldes que en Galicia se habían alzado contra la dominación asturiana. Culminó con la definitiva incorporación de las tierras gallegas a la Monarquía asturiana.

También vivió uno de los momentos más negros de la historia española. En el año 1937 los falangistas pasearon y mataron a sangre fría a un total de 15 personas, la mayoría vecinos de la zona, que no tenían más delito que el de haber sido relacionados, de un modo u otro, con el ideario republicano.

En la parroquia se pueden encontrar tres castros; Castro da Graña, Castro de Meixide y Castro de Sarceda.

En nuestro caso y por el momento decidimos disfrutar de las mejores vistas posibles desde el parque eólico desde donde se puede observar la Sierra de Ancares haciendo de frontera natural entre Galicia, Asturias y León.

Montecubeiro
Montecubeiro

Os dejo el punto en el mapa , disfrutad de estas increíbles vistas y si tenéis un ratín pasar por Sierra de Ancares, merece la pena.

Montecubeiro

Ruta por Insúa de Seivane (Outeiro de Rei)

La ruta discurre alrededor de una de las islas de Insúa de Seivane, bañadas por las aguas de Río Miño a su paso por Outeiro de Rei.

La ruta se encuentra dentro de la Reserva da Biosfera Terras do Miño.

Un lugar ideal tanto para dormir con la furgo, como para esconderte en los días de calor donde las playas se abarrotan y los perros no son bienvenidos…

Puente Colgante
Puente Colgante

En su lugar, Insúa nos ofrece la posibilidad de hacer una ruta que no llega a los 2 kilómetros pudiendo escoger entre 100 rincones para echar unas fotos, pegarte un baño o dedicarle un tiempo de juego a tus amigos peludos.

Puente Colgante
Puente Colgante

Os dejo el mapa listo para descarga.

Ruta por Insua de Seivane

Puente Colgante, Outeiro de Rei ( Lugo )

A pocos kilómetros de Lugo y a orillas del Miño podemos encontrar “Insúa de Seivane”, se trata de un pequeño conjunto de islas en las aguas del Río a las que se puede acceder en su mayoría desde un puente colgante.

Puente Colgante
Puente Colgante

Al otro lado del puente nos encontramos con un refugio de pescadores y una pequeña área recreativa con un merendero.

Un lugar perfecto para ir con los perros en cualquier época del año.

Desde el merendero se inicia un sendero de pescadores que bordea la isla, con menos de dos kilómetros es perfecto para observar la fauna y la flora en los sitios más recónditos y tranquilos de este paraje.

Puente Colgante
Puente Colgante

El aparcamiento no es muy amplio pero, tampoco es un lugar concurrido. Lo más probable es que a lo largo del día os encontréis con 5 personas máximo.

Os adjunto el punto al mapa.

Puente Colgante

Ruta Lagunas de Cospeito ( Lugo )

A unos 25 kilómetros de la ciudad de Lugo se encuentra Cospeito y uno de los humedales más importantes de Galicia , la Laguna de Cospeito, situada dentro de la “Reserva de la Biosfera de Terras do Miño”.

Este lugar nos ofrece un perfecto AC donde poder hacer noche y vaciar aguas, desde uno de los observatorios de la laguna.

Una gran reserva de 5 Ha para numerosas aves, tanto de paso como para cría. Creada por el Río Guisande de la cuenca fluvial del Río Támoga y afluente del Río Miño se convierte en un gran destino para ir con los más pequeños y hacer la pequeña ruta que discurre a su alrededor, pasando por sus diversos y bien ubicados observatorios, ya que durante todo el año es visitada por aves de todo tipo.

Laguna de Cospeito
Laguna de Cospeito

Las aves más representativas de esta laguna son:
De las anátidas resalta el ánade real, ánade silvon, ánade friso, ánade rabudo, cerceta común y pato cuchara.

En cuanto a las aves limícolas, encontramos el avefría, la agachadiza común, el chorlito dorado común o el zarapito real. También podemos encontrar garzas reales y algún ejemplar de martín pescador entre otras especies.

Las aves rapaces más frecuentes son el ratonero común, el cernícalo vulgar, el gavilán, el azor, el alcotán y el halcón peregrino.

No podemos olvidarnos de los anfibios, los reptiles y sobre todo del más representativo de los mamíferos, la nutria.

Laguna de Cospeito
Laguna de Cospeito

La flora del complejo ha sufrido una intensa acción humana a lo largo de los años, que transformó el antiguo sotobosque en prados de explotación agrícola. La desecación también ha influido en la desaparición de buena parte de los lechos vegetales que formaban las lagunas.

En la actualidad encontramos espadañas, juncos, lentejas de agua, etc.

Laguna de Cospeito
Laguna de Cospeito

Ruta Lagoa de Cospeito

Ruta Lagoa de Cospeito

Disfruten y respeten el entorno, lleven a sus mascotas , pero sean respetuosos con la fauna local y no dejen que los perros se entretengan dándoles caza… Hay momentos para todo. Aprendan de las más pequeñas.

Laguna de Cospeito
Laguna de Cospeito

Área de Caravanas de Cospeito ( Lugo )

A unos 25 kilómetros de la ciudad de Lugo se encuentra Cospeito y su perfecta Área de Caravanas. Ubicado cerca de uno de los observatorios de aves de la Laguna, uno de los humedales más importantes de Galicia situado dentro de la “Reserva de la Biosfera de Terras do Miño”.

Laguna de Cospeito
Laguna de Cospeito

Una gran reserva para numerosas aves, tanto de paso como para cría. Creada por el Río Guisande de la cuenca fluvial del Río Támoga y afluente del Río Miño se convierte en un gran destino para ir con los más pequeños y hacer la pequeña ruta que discurre a su alrededor, pasando por sus diversos y bien ubicados observatorios, ya que durante todo el año es visitada por aves de todo tipo.

Ac de Cospeito

Disfruten y respeten el entorno, lleven a sus mascotas , pero sean respetuosos con la fauna local y no dejen que los perros se entretengan dándoles caza… Hay momentos para todo. Aprendan de las más pequeñas.

Laguna de Cospeito
Toca esperar….Laguna de Cospeito

Praia da Magdalena, Cabanas ( Coruña )

Uno de mis lugares favoritos es Praia de A Magdalena ubicada en la desembocadura del Río Eume a la Ria de Ares.

Cabanas
Cabanas

Aunque en época estival se llena por completo de miles y miles de veraneantes, siempre es un lujo venir en época baja y disfrutar del increíble pinar que la rodea.

La normativa establece que solo pueden entrar los perros en la playa del 15 de septiembre al 15 de mayo o en su defecto, en época estival, del 15 de mayo al 15 de septiembre de ocho de la tarde a 8 de la mañana.

Lo maravilloso de esta playa es que nadie pone impedimentos a estar en el amplio pinar en ninguna época con lo que nos permite disfrutar igualmente de la playa.

El aparcamiento perfecto está al otro lado de la carretera donde se siguen extendiendo los pinos que nos proporcionan la divina sombra.

cabanas , a Cabanas
Cabanas

Si hay que poner una pega… son las vías del tren que pasan al lado, pero bastante tranquilo por todo lo demás.

Desde aquí y a pocos kilómetros tenemos el único e increíble Parque Natural Fragas do Eume, por lo que siempre es una buena opción considerar dormir aquí para hacer una de las rutas más especiales que he hecho por uno de los bosques atlánticos mejor conservados.

Os dejo punto en el mapa como siempre.

Aparcamiento en Cabanas

Castelo de Vimianzo ( Coruña )

Seguimos cruzando las comarcas de interior hasta entrar en Vimianzo, donde está el Castillo de Vimianzo, también llamado Castillo de los Moscoso.

Castelo de Vimianzo
Castelo de Vimianzo.

Considerado como uno de los Castillos mejores conservados de Galicia, cuenta con patio de armas y cuatro Torres, aunque no se puede datar su construcción exacta, se orienta entre el S. XII y el S. XIII.

Castelo de Vimianzo
Castelo de Vimianzo

El Castillo ha sido testigo de las Guerras Irmadiñas en las que, en 1467 el pueblo, cansado de las opresiones económicas de los señores feudales, toma esta fortaleza, aunque la rebelión no duró mucho tiempo.

El Castillo siguió cambiando de manos hasta llegar a la Diputación de Coruña que lo transformó en un Museo.

Horario:

Del 15 de Septiembre al 1 de Julio( Lunes cerrado)

De 10.00 a 14.00 horas.

De 16.00 a 18.30 horas.

Del 1 de Julio al 15 de Septiembre:

De 10.30 a 14.00 horas.

De 16.00 a 20.30 horas.

No se permiten perros

A pocos metros del Castillo hay un aparcamiento amplio justo al lado de un mural que recuerda las Guerras Irmandiñas.

Castelo de Vimianzo
Castelo de Vimianzo

Os dejo el punto en el mapa.

Castelo de Vimianzo

Fervenza da Noveira, Xallas ( Coruña )

Se termina la parte de Costa, pero quedan por descubrir algún rincón escondido del turismo convencional. Pasamos a la Comarca del Xallas donde, el mapa comienza a marcar una “fervenza” o cascada.

La Cascada se encuentra en el municipio de Mazaricos, formado por el Río Arcos que a su vez forma el valle que separa los macizos graníticos de Monte do Pindo (Carnota) y Os Montes da Ruña (Mazaricos).

Fervenza da Noveira
Fervenza da Noveira

La Fervenza de Noveira cuyas aguas desembocan en el Río Xallas salvan un desnivel de aproximadamente 10 metros dejando un espectacular rincón sumergido entre piedras con formas caprichosas horadadas por la fuerza del agua.

Fervenza da Noveira
Fervenza da Noveira.

No es que el lugar valga para pasar más de una noche, pero localizar rincones como este tiene su complicación.

El aparcamiento es en la propia carretera de acceso a una depuradora. Con un desnivel salvable y con sombrita, algo tenía que tener positivo ¿no?

Desde el aparcamiento y entrando por el sendero que se inicia detrás de la depuradora y a unos 15 metros encontraremos la cascada.

Fervenza da Noveira
Fervenza da Noveira

Os dejo el mapa, aunque no os quedéis a dormir, os invito a que os peguéis un buen baño.

Fervenza da Noveira

Mirador das Paxareiras, Carnota ( Coruña )

Saliendo de la zona de Costa y comenzando nuestra andanza por el interior, volvemos a la comarca de Carnota y nos encontramos el precioso Mirador de Paxareiras.

Mirador de Paxareiras
Mirador de Paxareiras

Con unas vistas completas de la playa de Carnota y casi todo el litoral hasta cabo Fisterra.

En el mirador se extiende una extensa explanada donde poder aparcar sin problemas, a pesar de estar a pié de carretera, es una zona increíble para ver la costa que vamos dejando atrás.

Añado punto al mapa.

Mirador de Paxareiras

Faro Monte Louro, Muros ( Coruña )

Finalizando Costa da Morte, su último Faro, el Faro de Monte Louro.

Pasamos por todos los faros y casi todas las playas pero, este momento es más que especial.

Cerramos un capitulo de costa, pero continuamos aventura.

El Faro de Monte Louro, puesto en funcionamiento en 1862 tiene una gran importancia y juega un gran papel para los navegantes de una de las zonas más trágicas y concurridas de Europa.

Situado a la entrada de la Ría de Muros y Noia y a los pies de Monte Louro, está declarado Lugar de Importancia comunitaria, Reserva Marina de Interés Pesquero y Punto de Interés Geológico Nacional.

Faro do Monte Louro
Faro do Monte Louro

El lugar perfecto para disfrutar de las vistas de la Ría de Muros y Noia.

Hacia el Sur podemos observar la Península de Barbanza con el Castro de Baroña justo en frente. Al Norte detrás de Punta Lens y Lariño aun se puede vislumbrar la silueta de Cabo Fisterra.

Faro Monte Louro
Faro Monte Louro

Este cabo también ha sido escenario de numerosos naufragios como el de “Capitana de la Saane” hundido en 1543, un barco que coronaba una flota de guerra Francesa que atacaba los puertos de esta costa.

También el “Ter”, un carguero de vapor construido en Inglaterra naufragó en 1900, pudiendo salvarse toda la tripulación en tres botes con los que alcanzaron la costa de Muros.

En 1905, un buque militar constituido en Ferrol, el “Cardenal Cisneros”, se hundió en menos de 40 minutos un año después de su construcción consiguiendo salvar a su tripulación.

Os dejo la ubicación en el mapa, un sitio no muy amplio , pero perfecto para una buena imaginación, atentos a la puesta de sol. Esta vez no os dejaré foto spoiler, jejeje.

Faro de Monte Louro

Ruta Lagoa de Xarfas, Muros ( Coruña )

Desde Pinar Ancoradoiro comenzamos una ruta que nos llevará hasta la Laguna de Xarfas, también llamada Lagoa de Louro.

La laguna está catalogada como Lugar de Interés Comunitario y es Zona de Especial Protección de los Valores Naturales.  Un espacio cerrado por una lengua de arena, sobre la que se han ido creando dunas que han cerrado el paso de las aguas del Río Longarelo.

Ruta Lagoa de Xafras o de Louro
Ruta Lagoa de Xafras o de Louro

En sus 1.160 hectáreas se unen, montaña, duna, playa y una de las lagunas mejor conservadas de Galicia.

Ruta Lagoa de Xafras o de Louro
Ruta Lagoa de Xafras o de Louro

La ruta no está marcada y si algún día lo estuvo el entorno se comió las señales.

Desde el pinar caminaremos hacia el camping rodeándolo por su parte exterior pegados al océano. Una vez en la línea de costa continuaremos entre las rocas hacia Praia de Area Maior.

Ruta Lagoa de Xafras o de Louro
Ruta Lagoa de Xafras o de Louro

En este caso rodearemos la laguna en sentido contrario a las agujas del reloj por lo que al llegar a Praia de Area Maior tomaremos por el sendero que se observa entre las dunas.

Como siempre y reiterándolo una vez más recordad no salir del sendero marcado, no piséis la vegetación dunar, es un espacio de gran fragilidad.

Después de caminar entre verdes y dunas y siempre con Monte Louro al frente llegamos al final del sistema dunar. A partir de este momento comienza el lío.

Los caminos son variables, podría decirse que el mantenimiento lo llevan los animales salvajes entre ellos una buena manada de jabalíes (por las huellas que encontré durante todo el camino).

Es fácil confundir un camino de cualquier animal y terminar en un zarzal sin salida, por lo que pido que mantengáis el rumbo hacia el camino más abierto y pisado.

Como podréis observar en el mapa la ruta se desvía de la laguna ascendiendo por un camino entre zarzas que se mantiene gracias a los vecinos.

Al terminar el camino llegaremos al lugar mas especial y con mejores vistas de la laguna.

Ruta Lagoa de Xafras o de Louro
Ruta Lagoa de Xafras o de Louro

Un pequeño, viejo y derruido mirador, en el que deberéis tener cuidado si entráis ya que está al borde del derrumbe.

Hay una leyenda antigua sobre la laguna que nos cuenta que en en otros tiempo aquí existió una pequeña villa pero, una noche mientras dormían, el océano creció superando las dunas y sumergiendo la ciudad y a todos sus habitantes. Se dice que el día de San Juán, se escuchan las campanas de la iglesia bajo el agua.

No os olvidéis de abrir los ojos, en épocas de otoño la laguna es un refugio perfecto para las aves pero, no solo en otoño se puede disfrutar de curiosas compañías.

Ruta Lagoa de Xafras o de Louro
Libélula en Lagoa de Xafras o de Louro

Después de juguetear un rato en los terrenos aledaños al mirador volvemos al camino entre zarzas y comenzamos nuevamente a subir hasta llegar al peor tramo de ruta, la carretera AC- 550, por la que giraremos a la izquierda recorriendo sobre 1 km hasta encontrarnos con un camino amplio y señalizado como “Lagoa de Louro”.

Ruta Lagoa de Xafras o de Louro
Ruta Lagoa de Xafras o de Louro

Tomamos a la izquierda y a unos 15 metros nos encontraremos con un sendero entre dunas que nos devolverá a Praia de Area Maior.

Ruta Lagoa de Xafras o de Louro
Ruta Lagoa de Xafras o de Louro

Al llegar a la playa volveremos sobre nuestros pasos hasta la Escuela de surf y volvemos al Pinar Ancoradoiro por la carretera.

Espero que disfrutéis de la ruta tanto como yo, sin duda uno de los lugares más mágicos de Muros.

 

Ruta Lagoa de Louro

Ruta Lagoa de Louro

Pinar Ancoradoiro, Muros ( Coruña )

Entramos en la Comarca de Muros y no tardamos muchos kilómetros en volver a aposentar los neumáticos.

Pasando Praia de Lariño,  se encuentra Punta do Rostro y el Pinar do Ancoradoiro.

Pinar Ancoradoiro
Pinar Ancoradoiro

Personalmente una de las zonas más bonitas de Muros, se considera un espacio protegido integrado en “Rede Natura 2000”.

Pinar Ancoradoiro
Pinar Ancoradoiro

Desde aquí aún se puede ver la imponente silueta del Cabo Fisterra.

El Monte Louro con 241 metros de altura se alza en la punta norte de la entrada de la Ría de Muros y Noia, una figura que en cualquier horizonte sabrías ponerle nombre.

Pinar Ancoradoiro
Pinar Ancoradoiro

Bajo las faldas del Monte Louro se extiende la Laguna de As Xarfas, también conocida como Laguna de Louro, el lugar ideal para observar la extensa fauna y flora de esta reserva y por la que, sin dudarlo, nos haremos una pequeña ruta a su alrededor que es como mejor se conoce el mundo.

Os dejo la zona perfecta para aparcar libre y gratuitamente por aquí pero, si vais justos de aguas y demás avituallamientos, el pinar también tiene un Camping que no excede los precios. Unos 9,50€ la noche y la autocaravana, os dejo el link de su página aquí, para más información y tarifas.

Pinar Ancoradoiro

Faro de Lariño, Carnota ( Coruña )

Pasamos a ver el Hórreo de Carnota.

Horreo de Carnota
Horreo de Carnota

El hórreo es una construcción que caracteriza a la sociedad gallega.

Los hórreos fueron utilizados desde hace siglos para preservar las cosechas, trigo, maiz, patatas…etc. Su separación del suelo hacía posible su conservación sin humedad y su buena aireación y oscuridad hacía que los alimentos duraran mucho más tiempo. Además la separación de los pilares mantenía las cosechas fuera del alcance de los ratones y otros roedores.

Horreo de Carnota
Horreo de Carnota

La mayor parte de las veces, los hórreos estaban cerca de iglesias o casas rectorales ya que, solían pertenecer a la iglesia debido a que se quedaban el 10%  de las cosechas como impuesto, lo que se conocía como el diezmo.

Este Hórreo del S. XVIII, cuenta con unas dimensiones de 34,74 metros de largo y 1.90 metros de ancho considerándose el segundo hórreo más largo de Galicia, solamente superado por el de Lira.

Después de visitar el hórreo encontré un grupo de vecinos que se quejaban de la poca o nula preocupación de la iglesia por el mantenimiento del monumento, siendo los propios vecinos los que limpian los terrenos colindantes al hórreo.

Después de salir de Carnota nos dirigimos hacia el Faro de Lariño, en Punta Insúa.

Como lleva pasando los últimos años, los faros como el Faro de Corcubión están siendo cedidos como el de Fisterra para “aprovecharlos turísticamente”. La peculiaridad del asunto es que siempre sean cedidos a los mismos y que en vez de convertirlos en museos, salas de concierto..etc. los convierten en hoteles y restaurantes privados con un máximo de 10 habitaciones que solo se puede permitir la clase alta.

Ahí viene lo primero que os encontraréis al acercaros al faro.

Faro de Lariño
Faro de Lariño

Apoyo la moción, no dejemos que el faro caiga en las manos de los de siempre, por favor. Más proyectos sociales y menos privatización.

El Faro de Lariño puesto en funcionamiento en 1921, está ubicado en un Cabo de vital importancia para la navegación, ya que sirve para completar el sistema de señalización marina de Fisterra-Corrubedo junto con el Faro de Fisterra y el Faro de Corcubión.

Faro de Lariño
Faro de Lariño

Cerca del faro hay una pequeña pista de tierra con un poco de inclinación donde podemos dormir en lo que hoy puede ser uno de sus últimos días como Faro.

Os adjunto el link con el mapa y especificaciones, espero que lo disfrutéis.

Faro de Lariño

Praia de Insuela (Carnota)

Saliendo de Quilmas y continuando por la linea de costa en dirección Sur, llegamos a Panches y a pocos metros del pueblo tenemos Praia de Insuela.

Una pequeña playa muy poco transitada.

Praia de Insuela
Praia de Insuela

El entorno deja ver su pasado pesquero ya que aún quedan restos de construcciones que en su momento me supongo que serian casetas de pescadores.

Lo mejor de esta playa sin duda es el agua y la ducha perfectos para terminar el día.

Adjunto punto al mapa, continuamos por la costa de Carnota hasta el propio pueblo con uno de los hórreos más grandes de Galicia.

Praia de Insuela

 

Praia Portiño de Quilmas (Carnota)

Cruzamos el Río Xallas y por consiguiente entramos en la comarca de Carnota.

Praia do Portiño de Quilmes
Praia do Portiño de Quilmes

Los humanos normales se quedan en Praia de Quilmas, que no voy a decir que no sea lo lógico ya que la playa amplia, con un antiguo puerto pesquero bastante simbólico y unido a ataques piratas desde la época medieval llama mucho más la atención que la que os traigo a continuación peeeero, el aparcamiento semiurbano y las casitas me incitan a buscar otro lugar como Praia do Portiño.

Praia do Portiño de Quilmes
Praia do Portiño de Quilmes

Y aquí comienza lo difícil. Antes de nada decir que el camino no es accesible a vehículos de grandes dimensiones, por altura libraremos sin problemas, pero madredelamorhermoso, el camino se hace estrecho con las casas terminadas en esquinas de mampostería, no hace falta que diga el desastre que podría ser.

Nosotros entramos sin tener que maniobrar pero con poco más de medio metro para hacerlo así que mejor ajustar desde el principio.

Al llegar al final del camino solo encontramos sitio para un par de furgos, eso si,  terreno llanito de todo.

Praia do Portiño de Quilmes
Praia do Portiño de Quilmes

Por allí al fondo podéis ver a la Rubi.

La verdad es que la tranquilidad de la zona me deja en mi salsa, observando la imponente silueta de Cabo Fisterra.

Praia do Portiño de Quilmes
Praia do Portiño de Quilmes

Aprovechamos las mareas para darnos un paseo por las rocas y observar la gran cantidad de vida de estas aguas.

 

Praia do Portiño de Quilmes
Praia do Portiño de Quilmes

Diversión asegurada. mapa aquí.

Praia do Portiño de Quilmes

Mirador do Ézaro (Dumbría)

Lo primero que diré y algo importante ya que, creo que casi todos los que ascienden hasta este mirador, esperan ver la cascada desde arriba y no es así.

Con un ascenso de 243 metros a más de un 30% de desnivel, merece la pena a muchos niveles, aunque la cuesta… ¡CUESTA!

El mirado se encuentra en un balcón natural del Monte Pindo.

Mirador do Ézaro
Mirador do Ézaro

Desde su cima se puede observar el Océano Atlántico con la inconfundible figura del Cabo Fisterra al fondo, el pueblo de Ézaro y su playa, así como también se pueden observar las pequeñas Islas Lobeiras bañadas por el mar.

Si miramos hacia el interior podemos ver la pared del embalse de Santa Uxía el cual retiene las aguas del Xallas.

Tiene un aparcamiento plano y amplio, con una zona recreativa con merendero con unas vistas inmejorables.

Mirador do Ézaro
Mirador do Ézaro

Como siempre, punto al mapa y listo para descarga. Para mi es mejor opción que dormir a pié de carretera en la Fervenza do Ézaro, pero como he dicho, nunca se sabe donde necesitas echarte a dormir.

Mirador do Ézaro

Fervenza do Ézaro (Dumbría)

Cruzando e pueblo de Cee en dirección Ézaro encontramos un pequeño mirador a pié de carretera que hace las delicias de cualquier retina dejando de forma caprichosa la visión del Cabo Fisterra.

Mirador de Cee
Mirador de Cee

Y finalmente llegamos a la Fervenza do Ézaro o Cascada del Río Xallas.

 

Fervenza do Ézaro
Fervenza do Ézaro

Con sus 40 metros de caída,  decían de ella en varios portales que es la única cascada de Europa en desembocar al mar, pero realmente, hay varias cascadas más en Escocia o en la increíble tierra de los Fiordos. Lo que la hace diferente es su caudal, ya que si es la cascada Europea con mas caudal en caer directamente al mar.

Fervenza do Ézaro
Fervenza do Ézaro

A  mediados del siglo pasado se construyeron una serie de embalses y saltos hidroeléctricos prohibiendo la libre circulación de las aguas del bonito Río Xallas y por consiguiente la anulación de su cascada.

Después de que varias organizaciones y asociaciones comenzaran una serie de protestas y denuncias, se logró que el último embalse liberara parte de sus aguas determinados días y solo durante dos horas, como si con eso creyeran contentar a la gente.

Fervenza do Ézaro
Fervenza do Ézaro

A pesar de ese logro, la lucha por liberar las aguas del Xallas no es un tema meramente visual, ya que las aguas de este río comenzaban a perder su vida al estar completamente embalsada.

Nuevamente se inicia una lucha para obligar a lar eléctricas a dejar un caudal fijo que mantenga la vida del río.

En Abril del 2011, se consiguió que las aguas comenzaran a fluir continuamente aunque, el llamado “caudal ecológico”, no es más que la corriente del agua necesaria para que el río recupere mínimamente su vida.

Fervenza do Ézaro
Fervenza do Ézaro

Recuerdo este espacio hace años, repleto de gente y con colas infernales con los horarios de apertura en la mano, era una tortura, a la vista, a la paciencia y al corazón.

Me sigue pareciendo aberrante la privatización del ser humano, los adornos, luces y demás parafernalia que se ha montado alrededor de este bonito lugar.

Siempre nos quedará imaginar como, en otros tiempos, (y datado en varios documentos) esta impresionante cascada se veía en forma de humareda desde varios kilómetros en el mar.

Fervenza do Ézaro
Fervenza do Ézaro

Desde aquí sale una carretera hacia el Mirador ubicado en la cima de este monte.

La señalización impide la subida de cualquier vehículo que exceda los 2500kg, hacedle caso. En mi caso pude tomar la carretera ya que no alcanzo el peso máximo autorizado y aun así en la mitad de una cuesta la Rubi comenzó a remolonear.

Os dejo por aquí en mapa del aparcamiento aunque sin duda no sería mi primera opción para dormir, nunca se sabe, todos tenemos días en los que la noche se nos echa encima y las ganas de buscar otro rincón son nulas.

Aparcamiento Fervenza do Ezaro

Cabo y Faro Fisterra

Podría ceñirme al cristianismo y explicar la importancia de este Cabo para la iglesia y bla bla bla…pero, ( a sabiendas de que voy a ganar más de un enemigo) hay mucho fanatismo cristiano y mucho descerebrado que nos cuente esas historias.

La iglesia ya se ha encargado de que el mundo sepa el cuento pero os haré un pequeño resumen, cuentan que el apóstol santiago desembarcó aquí y que fue él, quien hundió la Ciudad de Dugium y reino de la Tribu Celta de los Nerios bajo las aguas del Océano y que éste es el último punto del camino de santiago.

Faro Fisterra
Faro Fisterra

Una vez hecho el breve resumen seguiré con la historia REAL.

Cuando los romanos llegaron a este lugar, presenciaron por primera vez el espectáculo sobrecogedor del sol hundiéndose en las aguas.

Encontraron un altar dedicado al Astro Rey Ara Solis, erigido por las Tribu Celta de los Nerios. Los romanos pensaban que este era el punto más occidental de la tierra y, por tanto, el mundo se acababa aquí. Era el finis terrae“.

Faro Fisterra
Faro Fisterra

Para muchas civilizaciones el Sol, era la fuente de vida de todo lo que ocurría en la Tierra, desde la agricultura a la fertilidad de hombres y mujeres. Según la tradición jacobea, en cambio, este altar fue encontrado por primera vez por los romanos, y destruido después por el apóstol Santiago en nombre de la cristiandad.

Ahora… que alguien me diga que tiene más sentido adorar a un carpintero que era padre, hijo y paloma a la vez.

Este cabo tiene un aparcamiento realmente especial aunque siempre abarrotado de gente, es el lugar perfecto para ver la puesta del sol desde “finis terrae” y desde el altar a “Ara Solis”.

Faro Fisterra
Faro Fisterra

Como siempre, mapa disponible aquí.

Faro Fisterra

Praia do Rostro (Fisterra)

Una de las playas más bonitas y emblemáticas de Costa da Morte, se trata de Praia do Rostro.

Un lugar de leyendas e historias…

Cuenta la leyenda que en este lugar está sumergida la ciudad de Dugium, que sucumbió bajo una enorme ola en un apocalíptico temporal quedando sumergida bajo arena y océano. Los restos encontrados de cerámicas, herramientas ..etc, no desmienten la leyenda.

Praia do Rostro
Praia do Rostro

Esta ciudad sería el principal asentamiento de la Tribu Celta de los Nerios, una tribu que adoraba al sol desde el Promontorio Nerio (Cabo Fisterra).

Una ciudad cosmopolita con un gran puerto gobernada por la Reina Lupa, la cual tuvo gran importancia histórica al negarse a enterrar al Apostol Santiago en sus Tierras.

¡VIVA LA REINA LUPA!

También se conoce que en la época sueva, un castigo infringido por el Rey Reckila a la ciudad de Dugium, Duio en la denominación medieval, por haber destruido sus habitantes los templos celtas y arrianos….

Me vais a matar por dejar la información así, jejejej, pero he sido incapaz de encontrar cual fue el castigo.

Praia do Rostro
Praia do Rostro

Una zona donde los temporales azotan con fuerza.

Tras el temporal de 2014 el océano se llevó toneladas de arena de esta playa dejando a la vista los restos del barco de vapor “Silva Gouveia”, una nave de más de 60 metros de largo y construida en Gran Bretaña que se hundió transportando toneladas de azúcar a Lisboa, quedando los restos de la embarcación bajo arena desde 1927.

La playa nos ofrece dos aparcamientos más que perfectos. El aparcamiento Norte y el primero que nos encontraremos bajando desde Lires y el aparcamiento Sur que se ubica sobre la desembocadura de “Rego de Cacheira” y que tiene un halo especial.

Praia do Rostro
Praia do Rostro

Los mensajes dejan claro que hacer ¿verdad? aunque la idea me parece de lo más original, no puedo dejar de pensar que estas ideas no serían necesarias ni me parecerían originales si la gente fuera un poco más cívica.

Praia do Rostro
Praia do Rostro

La playa también tiene una pequeña fuente de agua dulce en la que rellenar nuestras botellas de agua fresquita.

Praia do Rostro
Praia do Rostro

Os dejo coordenadas y mapa con las dos ubicaciones, convivamos con respeto y que perduren estos lugares, por favor.

Praia do Rostro

Roteiro de Lires (Cee)

Cuando comencé este viaje investigué en mil y una páginas y casi todas coincidían en que Cee, no tenía mucho que ver.

Recorriendo su costa y en búsqueda de algo que le lleve la contraria a todas esas páginas que subestiman a Cee me encuentro con una ruta muy especial llamada, “Roteiro da Meigha Lirea” y que se inicia desde Lires llegando hasta Praia do Rostro.

Roteiro de Lires
Roteiro de Lires

Iniciamos la ruta a pocos metros de la Capilla de Santo Estebo de Lires y bordeando “Rego da Carbaliza” comenzaremos un ascenso pasando por detrás del cementerio.

La ruta está muy bien conservada y señalizada con flechas.

Las flechas verdes nos indicarán la ida hasta Praia do Rostro,una playa salvaje e increíble, rodeada de leyendas de ciudades hundidas, historia y realidad…

Praia do Rostro
Praia do Rostro

Las flechas rojas nos indicarán la vuelta hasta el inicio de la ruta que pasa por Praia de Lires y su Ría que forma un limite natural entre Muxía y Cee.

Praia de Lires
Praia de Lires

La ruta por la parte interior no suma dificultad alguna pero, mucho cuidado con la parte de costa, ya que tanto el terreno como en ocasiones el clima de la zona puede hacernos peligrar. Caminad con cuidado y decirle a la gente que Cee, si tiene cosas que ver.

Os adjunto mapa…directo a vuestro móvil.

Roteiro de Lires

Roteiro de Lires

 

Praia Nemiña (Muxía)

Podría decirse que Praia de Nemiña es un auténtico paraíso pero, si bien el espacio natural es increíble, las pocas casas y bares que hay hacen del entorno un auténtico vertedero.

En los últimos años, esta playa fue cogiendo importancia para los deportes como el surf.

Praia de Nemiña
Praia de Nemiña

Tiene una buena zona de pernocta, pero espero que la suciedad de la que fui consciente fuera un error y esté más que subsanado.

No comprendo que se utilice el exterior del bar como vertedero de sus botellas.

Indignante.

Os dejo la zona en el mapa, supongo que fuera de temporada este lugar se convertirá en un paraíso.

Praia de Nemiña
Praia de Nemiña

Praia de Nemiña

Faro Touriñán (Muxía)

Algunas conquistas enamoran.

Después de disfrutar hace unos meses de Cabo da Roca y su Faro en Portugal, el cual se corona como el punto más occidental del continente Europeo, llegamos también a Cabo Touriñán y su Faro el punto más occidental de la España peninsular.

Faro Touriñán
Faro Touriñán

Pero este no es el único dato curioso de este cabo.

Dos veces al año, del 21 de marzo al 25 de abril y del 13 de agosto al 22 de septiembre, Cabo Touriñán, es el lugar donde más tarde se pone el sol en toda Europa Continental.

Os dejo un video encontrado en Youtube que os lo explicará bastante bien.

Sin lugar a dudas, merece más que una parada, por aquí os dejo el mapilla como siempre.

Faro Touriñán

Praia da Moreira (Muxia)

Pegamos un salto por la costa hasta llegar hasta un rinconcito especial.

Se trata de la increíble y aislada Praia da Moreira, aunque he de decir que si buscáis arena este no es vuestro sitio.

Praia de Moreira
Praia de Moreira

La playa se rodea de cantos rodados (piedras de gran dimensión erosionadas por el mar), pero el aparcamiento es un auténtico lujo.

Praia de Moreira
Praia de Moreira

Una planicie de hierba al lado de un pequeño caudal de agua dulce NO CANALIZADA, que desemboca entre los cantos rodados al mar.

Praia de Moreira
Praia de Moreira

Cuidad del entorno y recordad que NO se debe utilizar el espacio como camping. Visitar, dormir, disfrutad pero no acampéis durante semanas o el siguiente que quiera ir se encontrará con una señal de PROHIBIDO ESTACIONAR o UNA BARRA DE ALTURA DE ESAS QUE TAN POCO NOS GUSTAN.

Enlace al mapa aquí. Disfrutad como yo del paraíso.

Praia de Moreira

Monte Facho Lourido (Muxia)

¡¡Maaaadredelamorhermoso!! Menuda subidita para llegar al Mirador de Monte Facho Lourido, con sus 310 metros de altura nos regala las mejores vistas desde Cabo Vilán hasta Cabo Touriñán.

Monte Facho
Monte Facho

El nombre de “Facho” proviene de llama u hoguera. En la antigüedad estos lugares han tenido un papel importante ya que en su cima se encendía una hoguera para comunicarse con los alrededores, ya fuera para orientar a los barcos que bordeaban las playas o avisar a los pueblos cercanos de un ataque.

El aparcamiento no es una joya, pero ¿que me decís del lugar?

Entran dos furgos apretaditas, pero os aconsejo un amanecer desde aquí…

Como siempre mapita listo para descarga, aquí.

Monte Facho

Faro de Corcubión

Salimos de Fisterra y el apelotonamiento turístico me deja sin palabras y con mas estrés del que estoy dispuesta a asumir.

Por ello toca desplazarse a un Faro ni tan llamativo, ni tan peculiar pero las vistas que deja de Fisterra y de su Cabo agradece haber llegado hasta aquí.

Faro Corcubión
Faro Corcubión

A veces mejor de lejos que de tan cerca.

El faro de 1847 fue construido para proporcionar mejor orientación en los días de niebla a la entrada de la Ría de Corcubión.

Aunque en el Faro el espacio es nulo para poder dormir, a pocos metros tenemos un campo de fútbol y una pequeña pista de tierra que lo rodea, en la parte de atrás encontraremos un espacio perfecto para dormir tranquilos. El punto ya está en el mapa.

Faro de Corcubión

Campo de Fútbol (Muxía)

Me han coincidido varios campos de fútbol al lado del mar, como el de Camiño Pedra Sal (Carballo).

Éste sin duda vuelve a ser un lugar a todo lujo. Escondido tras el campo de Fútbol de Arliña se encuentra un aparcamiento de tierra con acceso a una pequeña cala donde poder resguardarse de la afluencia de turista y donde los perros no tendrán problemas por pegarse un buen baño.

Campo de Fútbol de Muxía
Campo de Fútbol de Muxía

¿Quien quiere un escondite? Aquí os dejo como siempre el mapa listo para descargar en googlemaps.

Campo de Fútbol de Muxía

Faro de Muxía

Entrando en la comarca de Fisterra llegamos Muxía.

Localidad famosa por valores religiosos, los humanos se olvidan del gran valor natural que supone Muxía.

Muxía
Vistas de Cabo Touriñán desde Muxía

A veces me desespera escribir e incluso saber de estos temas. El que más y el que menos ya sabe que la iglesia y todo lo que la rodea para mí es una lacra que debería extinguirse.

Como casi todas las poblaciones de Costa da Morte los caminos son muy estrechos y normalmente solo suele existir una sola vía de cruce para vehículos de amplias dimensiones. jajajajaja (Perdón , hoy me encuentro técnica) así que preguntamos en una cafetería la manera de llegar al Faro y por desgracia al Santuario de la Virgen de A Barca, una iglesia a la que la propia Tierra le pone fecha de caducidad.

Entre incendios y temporales este Santuario cada pocos años tiene que ser restaurado… creo que cada uno ve las señales que quiere ver… Me voy a salta “A pedra de abalar”, que supuestamente tiene propiedades milagrosas como “A pedra dos cadrís” y diversas piedras esparcidas a los alrededores de la Iglesia para llegar al monumento con más corazón. Se trata de ” A Ferida” ( la herida), un imponente monumento de Granito de más de 11 metros de altura que fue donada en memoria de todas las personas que vinieron a ayudar en el desastre del Prestige.

Muxía
Mirador do Corpiño en Muxía

Dejamos la furgo a pocos metros del Faro en una pequeña y perfecta explanada.

En lo respectivo al faro…. ¡que decir! jejejeje , poco más que una farola.

Faro de Muxía
Faro de Muxía

Os dejo el punto nuevamente en el mapa.

Faro de Muxía

Como siempre el paseo por el pueblo es más que obligado dejándonos escenas como esta…

Muxía
Muxía

Torres de Cereixo (Camariñas)

Y cruzando Río do Porto y orillas del mismo está el Pazo de Torres de Cereixo.

Torres de Cereixo
Torres de Cereixo

Aunque es de propiedad privada y no se permite el acceso a su interior (está puesto a la venta por 4,5 millones de euros), decidí visitar igualmente la localización ya que, aún solo por el paseo a orillas del río ya merece la pena.

A los pies de la torre se abre una pequeña plaza presidida por un Roble Centenario, en el que encontramos el sitio perfecto para aparcar a su sombra y dar un increíble paseo a orillas del Río do Porto.

Torres de Cereixo
Roble Centenario

Durante nuestro paseo nos encontramos con el curioso “molino de mareas”, construido en 1679, y utilizado para moler tanto con la fuerza del Río Riotorto como la de las mareas de la ría.

Torres de Cereixo
Molino de Mareas

A día de hoy solo es utilizado como vivienda particular.

Por aquí os dejo la ubicación bajo el Roble Centenario, disfrutad del lugar, realmente tiene un encanto más que especial.

Aparcamiento Torres de Cereixo

Área de Servicio de Autocaravanas de Praia do Ariño (Camariñas)

Costa da Morte se hace de rogar en lo que se refiere a Áreas para autocaravanas, después de rodar algunos kilómetros a rebosar encontramos un maravilloso AC en plena área recreativa de Praia do Ariño, una playa ubicada en la desembocadura del Río do Porto.

Praia do Ariño
Praia do Ariño

A todo lujo, sin duda. A parte de tener donde vaciar las agua y rellenar, nos encontramos con un pequeño edificio al lado con baños y duchas; eso si, de agua fría, jejeje.

Área de Caravanas de Praia do Ariño
Área de Caravanas de Praia do Ariño

En los alrededores nos encontramos un increíble pinar (excesivamente masificado para mi gusto) con mesas y parrillas a pocos metros de una playa tranquila y de arena fina.

Por aquí os dejo el mapa para esos momentos de apuro, tanto a la hora de dormir como de vaciar guas.

Área de Caravanas de Praia do Ariño

Cementerio de los Ingleses y Faro Vilán(Camariñas)

Llevo días leyendo las historias de naufragios de esta costa y sigo con ansias de más conocimiento.

Por fin llega nuestra incursión plena al corazón da Costa da Morte, comienza el brillo puro de mis retinas, estos paisajes de Galicia me ponen los pelos como escarpias.

Desde el Puerto de Santa Mariña hasta Cabo Vilán, discurre una pista de tierra de aproximadamente 14km, en un estado mejorable pero practicable, por la que continuaremos nuestro camino.

Al pasar Monte Branco, se puede ver como el viento que golpea fuertemente desde el océano provoca que la arena suba por la ladera de la montaña creando la duna remontable más grande de Europa con 150m de altura.

Camino al Cementerio de los Ingleses
Camino al Cementerio de los Ingleses

Un ecosistema muy delicado que da cobijo a la “Caramiña” (corema album) una pequeña planta dunar protegida y en peligro de extinción. Esta misma planta es la causante de la toponimia de Camariñas.

Caramiña (Corema album)
Caramiña (Corema album)

Si realizamos alguna ruta deberemos tener extrema precaución en no pisar el manto vegetal de las dunas y pisar siempre en las zona donde el viento pueda regenerar.

Camino al Cementerio de los Ingleses
Camino al Cementerio de los Ingleses

A las faldas de Monte Branco se extiende Praia do Trece, un gran arenal en estado virgen, no es el mejor sitio para pegarse un baño ya que sus aguas pecan de revueltas, pero las vistas no dejarán indiferente a nadie.

Y continuando por la pista de tierra llegamos hasta el Cabo Trece, ubicación del Cementerio de los Ingleses.

Cementerio de los Ingleses
Cementerio de los Ingleses

Antes de comenzar a rodar por esta zona hacía hincapié en las leyendas e historias de naufragios, pues bien, aquí se desarrolló una de las mayores catástrofes de naufragios de Costa da Morte.

En las últimas décadas del siglo XIX, naufragaron en la Ensenada do Trece 3 barcos Ingleses haciendo diversas rutas, los barcos se golpeaban contra las rocas de esta costa y el océano les impedía salir del barco, las personas pocas veces podían hacer algo por evitar la cruda realidad, llegar a costa con vida, es imposible.

Los botes se estrellaban contra las rocas, los que trataban de nadar desaparecían entre las olas y sus cuerpos, sin vida, terminaban sobre la arena de Praia do Trece.

El primero de ellos ocurrió el 5 de noviembre de 1883, con 37 marineros ingleses a bordo del barco de vapor Iris Hull en el que solo hubo un superviviente…

Siete años después, ocurría el gran desastre.

Un gran buque Inglés cruzaba por estas costas con 175 tripulantes, el HMS Serpent.

Nuevamente esta costa no perdona, y el HMS Serpent chocaba contra Punta do Boi destrozando el casco y hundiéndose a las 7 de la mañana frente a Praia do Trece.

Intentos de todo tipo para salvar sus vidas, el océano fue devolviendo a los más de 100 tripulantes a las playas do Trece, pero solo devolvió 3 cuerpos con vida.

Ante este desastre, se construiría el faro de Cabo Vilán para tratar de evitar estas tragedias.

Los cuerpos de los náufragos ingleses fueron enterrados en lo que a día de hoy se conoce como Cementerio de los Ingleses.

Una pequeña construcción cuadrangular donde está enterrada la tripulación y una habitación central donde están enterrados comandantes y oficiales.

Cementerio de los Ingleses
Cementerio de los Ingleses

Un lugar lúgubre y extraordinario, un pequeña mezcla de sensaciones me aborda en este lugar.

Una bonita localización para dormir, en el punto medio entre Monte Branco y Cabo Vilán.

Os dejo la ubicación exacta por aquí.

Cementerio de los Ingleses

Continuando por la pista de tierra hacia Cabo Vilán nos encontraremos con otras dos playas con un aparcamiento algo más masificado por su acceso a Praia Balea y Praia Pedrosa.

Camino a Faro Vilán
Camino a Faro Vilán

El camino nos deja con unas tremendas vistas de Cabo Vilán y del Faro a 100 metros de altura coronándolo.

Antes de la construcción de lo que hoy se considera el faro, existía un pequeño faro de vapor puesto en funcionamiento en 1854.

Faro de Vapor en Cabo Vilán
Faro de Vapor en Cabo Vilán

Al no estar situado en la parte más alta, no era capaz de salvar la roca del cabo y dejaba zonas a ciegas. Se intentó solucionar volando con dinamita algunas zonas pero fue imposible.

En 1896 y 6 años después de la tragedia del Serpent se construía lo que a día de hoy se conoce como el Faro Vilán y el primer faro eléctrico de España.

Puerto de Santa Mariña (Camariñas)

Después de dedicar un poco de tiempo a disfrutar del pensar tranquilo, del respirar tranquilo, a observar sin más un mundo semiperfecto, un mundo destruido por el hombre y reavivado por la tierra en una continua lucha de equilibrios que poco a poco se va desestabilizando.

Llegamos al pequeño puerto de Santa Mariña, ubicado a las faldas de Monte Branco, una montaña con la duna remontable más alta de Europa llegando a cubrir unos 150m de altura.

Puerto de Santa Mariña (Camariñas)
Puerto de Santa Mariña (Camariñas)

Esta montaña se convertirá en la apertura de la ensenada do Trece cerrándola el Cabo Trece junto con el Cementerio de los Ingleses.

Pleno corazón da Costa da Morte, plagada de leyendas e historias de naufragios y piratas.

Este lugar es perfecto para pasar la noche antes de aventurarnos a conocer gran parte de la historia de esta costa.

Puerto de Santa Mariña (Camariñas)
Puerto de Santa Mariña (Camariñas)

Por aquí os dejo el mapa.

Porto de Snata Mariña (Camariñas)

Mirador de Punta Lobeiras (Camariñas)

Saliendo de Praia Braña de Lazo y continuando por la costa llegamos al Mirador de Punta Lobeiras, un lugar para recapacitar…

Gran costa la que estoy conociendo, poco a poco y adentrándonos en el corazón da Costa da Morte con sus leyendas e historias hacen del tiempo algo más que simples recuerdos.

Tenemos unas tremendas vistas de Praia de Lobeiras, donde podríamos hacer noche si encontramos sitio y no nos atranca la arena…jejejeje

Mirador de Monte Lobeiras
Mirador de Monte Lobeiras

Personalmente no me atreví a bajar hasta la playa.

Al otro lado podemos observar el pueblo de Arou.

Mirador de Monte Lobeiras
Mirador de Monte Lobeiras

Decir que el mirador tiene una pequeña fuente de agua potable de la que sin duda nos servimos para rellenar alguna botella.

Os dejo por aquí el mapa.

No hay mejor sitio que los lugares donde las carreteras terminan, os aseguro que no os arrepentiréis.

Mirador de Punta Lobeiras ( Camariñas)

 

 

 

Praia Braña de Lazo (Camariñas)

Después del Puerto de Arou, cruzamos el pueblo y llegamos hasta Praia Braña de Lazo una pequeña playa con vistas a Arou y a Punta Percebeira.

Praia Braña de Lazo
Praia Braña de Lazo

A pesar de que el aparcamiento está a pié de carretera, no es una carretera muy concurrida.

Por aquí os dejo el mapa:

Praia Braña de Lazo

 

Camelle y Puerto de Arou (Camariñas)

Entramos en Terras de Soneira por Camariñas y en pleno corazón da Costa da Morte se encuentra el pueblo pesquero de Camelle.

Una de las costas con más naufragios a nivel mundial, esperad a escuchar sus leyendas…

El pueblo de Camelle tiene mucho mas que un puerto, que un océano, que unas calles encantadas…. este pueblo tiene una historia de verdadero amor y corazón.

En la década de los 60, entre muchos de los viajeros que pasearon por estas costas, llegó un Alemán, llamado Manfred Gnädinger, un hombre que encontró en este lugar el espacio perfecto para vivir y crear sus obras de arte entre soledad y pasión por un océano.

mangfred
Mangfred en su casa

Se cuenta que cuando “Man el alemán”, como terminó siendo apodado, llegó a Camelle, impresionaba la elegancia de su buen vestir, los vecinos de la zona, ayudaron a su instalación proporcionándole una casa. Con el paso del tiempo Man conoció a una profesora de la que se enamoró y por la que fue rechazado.

Museo de Manfred Gnädinger
Museo de Manfred Gnädinger

Dicen, que a partir de ese suceso, “Man”, se fue a vivir a una chabola al lado del Mar donde dedicó el resto de su vida a crear sus obras de arte en el jardín de “el mundo”.

Con el tiempo, se despojó de absolutamente todo lo que no necesitaba y abandonó el mundo para encontrarse con el planeta. Terminó por vivir sin cortarse el pelo ni la barba y con un taparrabos mientras creaba sus obras al aire libre, utilizando piedras, plásticos, trozos de madera y hasta esqueletos de animales, y pintando en las rocas.

Museo de Manfred Gnädinger
Museo de Manfred Gnädinger

En los ochenta libró una cruzada, utilizando su cuerpo como escudo humano y como única arma, ante las máquinas que pretendían construir un muro de hormigón que ampliase el puerto de Camelle y que sesgaría su costa.

Logró salvar su costa y cambiar el proyecto del nuevo puerto que amenazaba con destruir aquella costa y lo hizo solo con su cuerpo ante las máquinas y enviando argumentarios poéticos a los políticos. Cuando se llevó a cabo la obra del puerto readaptada, se tendió sobre el cemento fresco para que su figura quedase plasmada como un fósil.

Museo de Manfred Gnädinger
Museo de Manfred Gnädinger

A cada visitante de su museo le pedía que realizara un dibujo en una de sus libretitas, era una forma de relacionarse con los demás ya que para Man en “cada papel está el alma de cada uno y mi objetivo es hacer un gran rascacielos con todas ellas “.

Museo de Manfred Gnädinger
Museo de Manfred Gnädinger

Pero en 2002, el naufragio del Prestige tiznó de negro sus obras, sus hijos, como él los llamaba, y Man no superó este desastre. Murió el día 28 de diciembre de ese mismo año.

Museo de Manfred Gnädinger
Museo de Manfred Gnädinger

Parte de sus obras y pertenencias a día de hoy están expuestas en el “Museo Man o alemán”. Su jardín particular, su casa mantiene algunas de sus obras a pesar de que en 2010 una de las tormentas que azotaron las costas se llevara gran parte de su obra.

 

Dentro del Museo de Man, también encontramos una exposición de obras hechas con materiales reciclados de estas costas. A modo denuncia social observamos los miles de palitos de chupachups o botellas y bollas que son abandonadas a la deriva contaminando el mundo marino y planeta.

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Me deja impactada a la vez que a imaginación desborda.

Después de visitar el Museo y la casa del alemán nos damos una mini vuelta por el pueblo y nos vamos hacia el minúsculo puerto de Arou para hacer noche, revisando el mapa se observa una pequeña explanada al lado del puerto y de una pequeña playita llena de barquitas de colorines… a mi, que estas cosas me enamoran.

Puerto de Arou
Puerto de Arou

Por aquí os dejo su ubicación, sin duda un lugar con gran encanto o es que ya vengo enamorada con las historias de Man….jejejej

Creo que el lugar es toda una mezcla de sensaciones.

Puerto de Arou Camelle

Puerto de Arou
Puerto de Arou

 

Ruta por el Espacio natural protegido de Praia e Lagoa de Traba (Laxe)

Llegamos a Praia de Traba es la playa más grande, robusta y con un mayor valor ambiental de Laxe.

Praia de Traba
Praia de Traba

Para mi gusto está bastante masificada, pero siempre se puede encontrar un hueco en uno de los varios aparcamientos que rodean la zona de playa y laguna.

Cuenta con casi tres kilómetros de largo y está rodeada de una inmensa playa de dunas, marismas y lagunas costeras llena de leyendas las cuales cuentan que las aguas de la laguna esconden la ciudad sumergida de Valverde, supuestamente maldita por el apóstol Santiago.

Considerado como un espacio protegido, en la laguna que desemboca por un pequeño canal al océano, se pueden encontrar gran variedad de aves entre las que podemos encontrar al martín pescador, carricero tordal, escribanos palustres, porrones moñudos, cercetas comunes, ánades azulones, gallineta común, garza real….

Praia de Traba
Praia de Traba

Un buen lugar para los amantes de las aves o de los deportes acuáticos ya que tanto el viento como las olas de la zona crean brillo en los ojos a cualquier surfer.

En los últimos cincuenta años la laguna ha disminuido, el ecosistema de Traba -como  otros complejos dunares y lagunas costeras gallegas, está en movimiento perpetuo.

Tenemos tres aparcamientos perfectos desde donde podemos iniciar una ruta alrededor de la laguna y desde donde podremos escuchar y observar a las diversas aves que la habitan.

Nosotros comenzamos la ruta desde el aparcamiento de la laguna, un paseo sin desnivel y muy agradable, aunque los juncos y la vegetación de la zona impide la visión de la laguna bordeamos el canal que desemboca al mar y nos deleitamos con el tremendo paisaje.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Disfrutad del paseo y respetad los espacios; siempre dentro de senderos y no hagáis mucho ruido.

Saludos.

Ruta Lagoa de TRaba

Ruta Lagoa de TRaba

 

 

Praia de Traba (Laxe)

Llegamos a Praia de Traba es la playa más grande, robusta y con mayor valor ambiental de Laxe.

Praia de Traba
Praia de Traba

Para mi gusto está bastante masificada, pero siempre se puede encontrar un hueco en uno de los varios aparcamientos que rodean la zona de playa y laguna.

Cuenta con casi tres kilómetros de largo y está rodeada de una inmensa playa de dunas, marismas y lagunas costeras llena de leyendas las cuales cuentan que las aguas de la laguna esconden la ciudad sumergida de Valverde, supuestamente maldita por el apóstol Santiago.

Considerado como un espacio protegido, en la laguna que desemboca por un pequeño canal al océano, se pueden encontrar gran variedad de aves entre las que podemos encontrar al martín pescador, carricero tordal, escribanos palustres, porrones moñudos, cercetas comunes, ánades azulones, gallineta común, garza real….

Praia de Traba
Praia de Traba

Un buen lugar para los amantes de las aves o de los deportes acuáticos ya que tanto el viento como las olas de la zona crean brillo en los ojos a cualquier surfer.

En los últimos cincuenta años la laguna ha disminuido, el ecosistema de Traba, como  otros complejos dunares y lagunas costeras gallegas, está en movimiento perpetuo.

Praia de Traba
Praia de Traba

Tenemos tres aparcamientos perfectos desde donde podemos iniciar una ruta alrededor de la laguna desde donde podremos escuchar y observar a las diversas aves que la habitan.

El primero en su parte Norte, el más cercano a la playa y el más masificado en época estival.

El segundo, situado en la entrada de la laguna y al lado de un observatorio, sería mi primera elección. Cuidad el lugar y no hagais mucho ruido. Disfrutad de los sonidos de los habitantes de la laguna.

Y el tercero ubicado en el Área Recreativa de Mordomo, por donde hasta pasa el panadero. jajajajaja.

Por aquí os dejo el mapa.

Aparcamiento Playa de Traba

Praia dos Cristais (Laxe)

Pasamos un poco el pueblo de Laxe por encima, considerando las calles estrechas y la mala señalización de espacios estrechos y calles con balcones demasiado bajos, desaconsejo entrar por las calles de Laxe sin tener clara la ruta a seguir. Mi consejo, parar a tomar algo y preguntar en alguna cafetería como cruzar el pueblo con un vehículo amplio…(consejo que he seguido en casi cualquier pueblo de esta costa).

No me suelen poner nerviosa los pasos estrechos, pero después de varios atrancos en estos pueblos ya no me atrevo a vivir con el “malo será” del gallego feliz y positivo.

Finalmente llegamos a una playa de la que teníamos antojo desde hace tiempo. Se trata de Praia dos Cristais, una de las playas más peculiares de Galicia y sin duda la más peculiar de Costa da Morte, pues su arena no es arena, sino que son miles de cristales de colores erosionados con tiempo por el mar y el viento.

Praia dos Cristais
Praia dos Cristais

En esta zona de Laxe había un antiguo vertedero donde se tiraban las botellas y otros recipientes de cristal. El mar recogió esos restos y los devolvió pulidos en una obra de arte sobre esta pequeña cala.

Praia dos Cristais
Praia dos Cristais

Sobraría decir que está prohibido recoger los cristales de esta playa, pero como de vez en cuando hay algún zoquete estropeando lugares mágicos, lo resaltaré…

ESTA PROHIBIDO RECOGER LOS CRISTALES DE LA PLAYA.

Por encima de la playa hay un cementerio que ofrece las 2 únicas plazas de aparcamiento planas. Para el que no sea miedoso ni sea susceptible a dormir al lado de un cementerio os dejo por aquí el mapa.

Praia dos Cristais

Añadir también que ésta no es la única playa compuesta por cristales de España, también esta la playa del Bigaral en Luanco, Asturias, de la que espero poder hablaros más adelante.

Por el momento seguimos nuestra andanza hacia Praia de Traba.

 

Ruta por Castro Borneiro (Cabanas de Bergantiños)

Allá vamos, después de varias horas disfrutando de las vistas del Estuario del Río Anllóns desde Punta Taboido, es el momento de alejarnos un poco de la costa y los arenales e investigar el interior de Costa da Morte.

Llegamos a Castro de Borneiro, un poblado fortificado conocido como A Cidá o Cibdá y fue el primer castro de Galicia en ser datado con el método del Carbono 14.

Estuvo habitado entre los siglos VI a.C. y I d.C. y parece que la vida desapareció lentamente.

En el vivirían entorno a 300 o 400 personas que se dedicaban principalmente a la agricultura y ganadería.

 

Actualmente están escavadas las tres cuartas partes de la croa (quedando a la vista 36 construcciones), el barrio exterior algunas partes de las murallas

Castro Borneiro
Castro Borneiro

Leyendas de todo tipo rodean este lugar, no olvidemos que en muchos puntos de Galicia se cree que los dólmenes y castros fueron creados por mouras, seres mitológicos gallegos que vivían bajo tierra y lanzaban sus encantamientos a las gentes, para premiarlos con riquezas o al contrario, escarmentarlos por sus actos codiciosos.

Por eso no podemos decir que las mouras fuesen malas o buenas, eran lo que tú les hacías ser.

Moura
Moura

Las leyendas hablan de pilares de oro subterráneos que unen Castro Borneiro con el Dolmen de Dombate, pero sin duda me quedo con la leyenda más peculiar en la que dos ancianas en el último paseo de una tarde cualquiera se encontraron al pasar por el castro con una gallina muy bien cuidada y sus 9 pollitos, al regresar a casa, le contaron la anécdota  a sus vecinos y divagaron sobre como iría a parar allí una gallina tan bien cuidada.

Una de las ancianas, decidió ir en medio de la noche, coger la gallina y sus polluelos y llevársela a casa pero, al llegar e ir en busca de su marido para enseñársela, en el mandil donde las había recogido solo había piedras…

Una vez saciada de leyendas procedemos a la incursión.

Nosotros aparcamos a pocos metros de la general bajo un roble que nos ofrece su sombra amablemente.

Castro Borneiro
Castro Borneiro

Justo a la entrada del camino nos encontramos con una fuente de agua potable donde verá a varios vecinos acudir a llenar sus garrafas.

Encaminándonos al Castro pasamos por un molino a los pies de un riachuelo y un merendero donde tenemos la marca de la “RUTA DOS FAROS”.

 

El camino de poco más de 600 metros no tiene pérdida, tras subir una pequeña cuesta llegaremos al Castro donde los carteles de civismo, sin duda, llaman la atención y se agradece lo bien integrados que se encuentran con el entorno.

Castro Borneiro
Castro Borneiro

Momentos divertidos entre leyendas y sonrisas nos dejamos deleitar por uno de los mejores Castros de Galicia.

Castro Borneiro
Castro Borneiro

Por aquí os dejo el mapa de la Ruta , y no olvidéis pasaros a la salida por el más que impresionante Dolmen de Dombate del que os hablo en la página de pernocta.

Castro borneiro

Castro borneiro

Antes de entrar en Laxe, nos queda una última parada en Cabanas de Bergantiños, y es que a 2 km se encuentra el ya nombrado, Dolmen de Dombate, uno de los megalitos más importantes de Europa que corresponde al periodo del Neolítico.

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Dolmen de Dombate

Aunque existen megalitos de diferentes tipos y en distintas partes del mundo, donde más se han encontrado es en la zona atlántica de Europa, predominando los megalitos con funciones funerarias.

En este caso, está clasificado como túmulo, es decir, un enterramiento sobre el que se levantan piedras y tierra a modo de montículo. Los túmulos, además de ser fosas colectivos eran el lugar representativo de la comunidad que vivía en un determinado territorio, una especie de punto de referencia.

Dolmen de Dombate
Dolmen de Dombate

El acceso al Dolmen se hace a través del centro de interpretación ya que en 2008 se levantó la estructura museística en torno al el. La entrada gratuita aunque no se permiten perros.

El horario es de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00.

Aunque visualmente el cierre del Dolmen me ha dejado marcada, os recomiendo la visita.

 

 

Pernocta en Castro Borneiro (Cabanas de Bergantiños)

Allá vamos, después de varias horas disfrutando de las vistas del Estuario del Río Anllóns desde Punta Taboido, es el momento de alejarnos un poco de la costa y los arenales e investigar el interior de Costa da Morte.

Llegamos a Castro de Borneiro, un poblado fortificado conocido como A Cidá o Cibdá y fue el primer castro de Galicia en ser datado con el método del Carbono 14.

Castro Borneiro
Castro Borneiro

Estuvo habitado entre los siglos VI a.C. y I d.C. y parece que la vida desapareció lentamente.

En el vivirían entorno a 300 o 400 personas que se dedicaban principalmente a la agricultura y ganadería.

Castro Borneiro
Castro Borneiro

Actualmente están escavadas las tres cuartas partes de la croa (quedando a la vista 36 construcciones), el barrio exterior algunas partes de las murallas

Leyendas de todo tipo rodean este lugar, no olvidemos que en muchos puntos de Galicia se cree que los dólmenes y castros fueron creados por mouras, seres mitológicos gallegos que vivían bajo tierra y lanzaban sus encantamientos a las gentes, para premiarlos con riquezas o al contrario, escarmentarlos por sus actos codiciosos.

Por eso no podemos decir que las mouras fuesen malas o buenas, eran lo que tú les hacías ser.

Moura
Moura

Las leyendas hablan de pilares de oro subterráneos que unen Castro Borneiro con el Dolmen de Dombate, pero sin duda me quedo con la leyenda más peculiar en la que dos ancianas en el último paseo de una tarde cualquiera se encontraron al pasar por el castro con una gallina muy bien cuidada y sus 9 pollitos, al regresar a casa, le contaron la anécdota  a sus vecinos y divagaron sobre como iría a parar allí una gallina tan bien cuidada.

Una de las ancianas, decidió ir en medio de la noche, coger la gallina y sus polluelos y llevársela a casa pero, al llegar e ir en busca de su marido para enseñársela, en el mandil donde las había recogido solo había piedras…

Una vez saciada de leyendas y con poco más de 600 metros de ruta obviamente se merece una visita.

A pocos metros de la general bajo un roble que nos ofrece su sombra amablemente encontramos un lugar para pasar el día o la noche, aunque bastante concurrido de turistas que curiosean por el castro.

Os dejo el enlace aunque no sería mi primera opción para dormir, tampoco es una negativa rotunda.

Justo a la entrada del camino nos encontramos con una fuente de agua potable donde verá a varios vecinos acudir a llenar sus garrafas.

Pernocta en Castro Borneiro (Cabanas de Bergantiños)

 

 

 

Mirador da Aguieira- Punta do Taboido (Cabanas de Bergantiños)

Pues ya tocaba encontrar un lugar de ensueño, de esos rincones que me cuesta compartir pero que seguro que será el disfrute de muchos..

El Mirador de Aguieira se encuentra en la punta de Taboido y es un lugar escondido y tranquilo con unas maravillosas vistas a la ensenada de A Ínsua con el Monte Branco y la playa de Balarés al fondo…

Mirador da Aguieira en Punta do Taboido
Mirador da Aguieira en Punta do Taboido

Libertad y tranquilidad en estado puro. En ocasiones me cuenta explicar tanta belleza, ni las fotografías son capaces de captar lo que en solo un vistazo esta costa te hace sentir…

Nosotros encontramos en este lugar una de los mejores lugares para dormir de toda la zona.

Os dejo por aquí la pernocta. Espero que la disfrutéis.

Mirador da Aguieira en Punta do Taboido
#noesunpuntoamarillo Mirador da Aguieira en Punta do Taboido

Mirador da Aguieira Punta Taboido

No muy lejos de aquí se encuentra Castro Borneiro que nos descubrirá parte de la historia castrexa de la zona

 

Ruta Río Anllóns (Ponteceso)

La desembocadura del Río Anllóns y toda la ensenada que se encuentra en el Espacio Marino da Costa da Morte (ZEPA Costa da morte), un lugar de gran importancia ecológica, puesto que es un refugio perfecto para aves migratorias como mediterráneas.

La decisión más lógica, para mi, conocer este increíble espacio haciendo una ruta que comienza desde la misma zona de pernocta.

 

Explicaré ante todo que el estuario del río Anllóns, situado en los municipios de Ponteceso y Cabanas, es el mejor lugar de toda la Península Ibérica para poder observar especies pertenecientes a la avifauna de América del Norte durante el paso otoñal.

Por esto mismo pido respeto y atención si llevamos perros que no ataquen a la fauna local.

Estuario Río Anllóns
Noite , Estuario Río Anllóns
Estuario Río Anllóns
Trenko , Estuario Río Anllóns

A pesar de que la ruta no tiene pérdida, la dejo en nivel medio por la dificultad de andar sobre arena y más si es al sol. Atención a las cremas solares y llevar suficiente agua.

Por el camino pasaremos por el observatorio de aves “Eduardo Pondal”.

Estuario Río Anllóns
Mirador Eduardo Pondal en el Estuario Río Anllóns

Bordearemos la lengua de arena por su margen izquierdo hasta Praia da Barra.

Si ponemos atención, nuevamente las dunas nos dejarán ver las huellas de aquellos que viven sin ser vistos..

 

No me cabe duda que disfrutaréis del entorno como de un buen baño, la ruta de ida y vuelta hace un total de 6,34 km.

Estuario Río Anllóns
Estuario Río Anllóns

Animaros a contarnos vuestra experiencia.

Ruta Estuario Rio Anllons

Ruta Estuario Rio Anllons

Pernocta en el Estuario Río Anllóns (Ponteceso)

La desembocadura del Río Anllóns y toda la ensenada que se encuentra en el Espacio Marino da Costa da Morte (ZEPA Costa da morte), un lugar de gran importancia ecológica, puesto que es un refugio perfecto para aves migratorias como mediterráneas.

Estuario Río Anllóns
Estuario Río Anllóns

La decisión más lógica, para mi, conocer este increíble espacio haciendo una ruta que comienza desde la misma zona de pernocta.

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El estuario del río Anllóns, situado en los municipios de Ponteceso y Cabanas, es el mejor lugar de toda la Península Ibérica para poder observar especies pertenecientes a la avifauna de América del Norte durante el paso otoñal.

Por aquí os dejo el mapa del aparcamiento que, por cierto, tiene una sombrita perfecta para los días de calor.